Découvrir et voyager

Suite de notre voyage en Birmanie....

Jour 13 - Pindaya - chez le peuple Da-Nu  10 février 2020

Nous avons quitté notre hôtel de Bagan très tôt après un dernier petit déjeuner pour l'aéroport de Nyaung Oo, car le vol décolle à 9h30

Khin toujours très occupée avec les passeports et l'enregistrement de bagages pour que tout se passe bien, nous décharge de ces formalités , merci à elle ! Nous attendons dans l'aéroport international de Nyaung Oo Bagan, on voit les gens avec des masques circuler, pas tous mais un peu plus quand même..

Un peu d'attente et nous voilà bientôt sur le tarama en train d'embarquer sur le vol KBZ vers Heho qui va durer 45 minutes , très rapide... mais il aurait fallu 13 heures en car... donc c'est la bonne solution...

Nous arrivons à Heho Airport et il faut passer un contrôle des passeports.. étonnant, mais nous sommes en pays Shan et des prérogatives administratives perdurent en Birmanie (au Myanmar) malgré la pacification de cette partie du territoire....les porteurs sont là et transfèrent les bagages vers notre bus garé sur la parking à une centaine de mètres.... premier incident de bagages, la poignée de la valise de Jean et Martine a été arrachée....constat est fait pour remboursement vers eux...

Heho, ancienne base aérienne des japonais puis des alliés pendant la guerre abrite naturellement l'aéroport régional qui dessert les grandes villes de Kalaw, Taunggyi et le lac Inle...sans grand intérêt touristique, à part un grand marché régional tous les 5 jours, et ce n'est même pas là que les 7 nains habitent....

Nous voici dans le bus en direction vers le nord et Pindaya, la capitale du pays Danu, minorité ethnique descendant des guerriers-archers ....le paysage a changé, nous sommes en altitude à 1180 mètres précisément pour Pindaya....une campagne avec des petites collines et des champs de céréales et de thé vert, des plantations d'ail, de cacahuètes ou de haricots....

Notre première halte est consacrée à la fabrique de papier mâché et d'ombrelles, Aung Umbrella... nous assistons à la fabrique du papier faite à la main avec une pâte extraite des muriers sauvages qu'une jeune fille bat consciencieusement devant nous avant de la jeter dans un grand bassin dans lequel une autre trempe un grand tamis de 2m x 2m environ afin de laisser une fine couche de la pâte en surface pour ensuite la mettre sécher au soleil après y avoir répandu des pétales de fleurs multicolores  (la technique ancestrale est similaire aux anciennes techniques d'Europe, ayant moi-même pratiqué lors d'une visite à Amalfi pour fabriquer une feuille de papier que j'ai toujours et que j'ai donnée à mes petites-filles...)

Une fois sec le papier sert à fabriquer les ombrelles et nous passons à l'atelier des ombrelles où un artisan confectionne à la main avec du bambou et des outils rudimentaux les armatures des ombrelles ... et la boutique est juste à côté, l'occasion pour nous d'acheter 2 ombrelles pour nos petites-filles et la marchande nous donne un marque page en papier local....nous restons là une bonne heure, ce qui achève la matinée et nous rejoignons la ville de Pindaya et le bord du lac pour déjeuner dans un excellent restaurant local , le Green Tea, avec sur le lac ....

Nous voilà partis pour la visite du must local et d'un des musts de notre séjour : la grotte aux 8000 bouddhas - Shwe U Min qui domine la ville au nord ouest... le bus nous y conduit , du moins à ses pieds...une longue entrée en pente d'une centaine de mètres conduit à la porte des chaussures à enlever...c'est là que trône sur la gauche une araignée géante entourant 7 fées avec non loin de là un archer s'apprêtant à la tuer.. c'est extrêmement kitch.. mais cela raconte la légende du lieu...

7 fées ailées , des soeurs, vivaient dans la grotte quand une araignée géante les y fit prisonnières en tissant une toile qui les empêchait de sortir... un jeune prince qui passait par là (ô miracle!) tua l'araignée et les délivra avant d'épouser la soeur cadette....

Il aurait crié à cette occasion : "Penguya!"  ... ce qui veut dire "j'ai tué l'araignée = pengu en birman"... qui sera ensuite déformé en Pindaya...et voilà pour la légende...

Nous voici dans l'ascenseur qui nous évite la montée pénible vers la grotte qui est un lieu de pèlerinage important ....l'entrée dans la grotte provoque un choc très fort avec tous ces bouddhas qui nous entourent... il faut savoir que de plus en plus de bouddhas sont ajoutés par des donateurs....le stûpa central se distingue et daterait du 12ème siècle, les statuts de bouddha ont commencé à fleurir au 17ème...nous nous promenons dans un véritable labyrinthe de bouddha, l'ambiance est tiède et humide et la grotte se prolonge par plusieurs salles dont la plus grande avec une stalactite suintante et noire en son centre que les birmans ont pris l'habitude de toucher....des bouddhas dans tous les sens, toutes les niches, du sol aux parois... bref nous pouvons réentonner en choeur notre hymne : Tiens voilà du Bouddha!

Nous sortons de la grotte et le bus va s'arrêter dans le village en contrebas pour une promenade avec Khin... ils fabriquent des galettes de soja aux racines de ciboulette qui sèchent au pied des maisons , d'une couleur marron clair ... nous en goûtons quelques unes ...on passe la tête au café du commerce local, qui est en fait un petit restaurant avec une cuisine bar au fond et où les locaux mangent à terre en plusieurs cercles...

Nous rejoignons enfin notre hôtel, Pindaya Inle Inn en centre ville au sud ouest du lac... de jolis pavillons en bambou sans chauffage, mais avec des lits chauffants...

.....après avoir déposé nos bagages comme il n'est pas trop tard nous partons faire un tour du lac avec le groupe de 6, certains renoncent à mi-chemin après quelques photos devant le stûpa et la statut du Bokioke Aung San à l'entrée de la ville, nous poursuivons notre tour avec mon épouse...devant nous à 100 mètres marchent Claudine et Serge d'un pas alerte...nous rentrons à l'hôtel et rejoignons notre pavillon à la tombée du jour....ces deux à trois kilomètres à l'air frais nous ont fait du bien!

Une petite vidéo résumant assez bien ce que nous avons vu dans cette journée, après un petit rappel sur le Toddy tree..

...le personnel de l'hôtel vient nous voir pour nous expliquer le fonctionnement du lit chauffant et nous apporter en plus de grosses couvertures multicolores avec des grosses fleurs...après une douche un peu délicate car il fait frais nous voilà près pour le diner...

En fait nous commençons par un cocktail excellent au bar avec les bande des 6 avant de rejoindre la grande table pour le diner qui est tout à fait correct ....

Au lit, nous avions branché les prises et les draps sont brulants, cela aura fait bassiner les lits, on débranche tout .. on ajoute les couvertures et nous voilà partis pour une excellent nuit au frais (et sans climatisation), ça fait du bien....

Jour 14 - de Pindaya à Kalaw - les éléphants birmans - 11 février 2020

Réveil assez tôt car il y a de a route... petit déjeuner très bon... et nous voilà dans le bus sur la route vers  Aung Ban pour rejoindre le grand axe routier qui va de l'axe nord sud Mandalay Naypiyidaw vers l'est et Kyaing Tong (on dit Chien dong) et le fameux Triangle d’Or aux frontières de la Chine, du Laos et de la Thaïlande. L'accès des touristes y est strictement réglementé...région de randonnées pour trekkers baroudeurs à la rencontre des nombreuses ethnies locales et des forêts de teck...

A Aung ban, nous bifurquons vers l'ouest pour traverser un première fois Kalaw, située à 1300 mètres pour commencer à descendre vers la plaine de Mandalay par une large route en pleins travaux d'Hercule (c'est l'axe routier clé vers l'est et emprunté par de nombreux camions, avec un parfum de sud-américaine...). La poussière rouge envahit tout les arbres et maisons alentours , la descente est lente et longue car la vitesse est très réduite ...

Nous arrivons enfin vers 10h30 , 28 kilomètres plus loin, sur la droite de la route, à l'entrée du village de Magway (où Claude François n'a pas vécu) pour embarquer sur des petites camionnettes (on aurait pu aller à pied..) qui nous montent très rapidement à l'entrée du Green Hill Valley Elephant Camp, objet de notre visite nature et découverte, écologique du jour....

C'est un très joli site avec une colline verte en son centre (comme son nom l'indique) et au milieu coule une rivière (les filles cherchent désespérément Robert Redford et Brad Pitt...)...

Ce site a été créé par un remarquable Monsieur Htun Htun Win et son épouse, vétérinaire et aujourd'hui âgé de 80 ans (malheureusement absent car parti soigner des éléphants) pour abriter des éléphants en retraite et où âgés... dommage que nous ne l'ayons pas rencontré!

Le jeune responsable local qui parle un français impeccable (il a vécu à Paris) et nous explique le but de cette fondation, la façon dont les éléphants sont soignés, et nous offre une gourde en souvenir du lieu...

Il y a 8 éléphants sur le site avec une trentaine de cornacs et guides et leurs familles sur place...les éléphants d'Asie sont plus petits que les africains avec notamment des oreilles plus petites... de mémoire il resterait 3500 éléphants en Birmanie, dont 2000 domestiqués (travail des exploitations de bois) et 1500 sauvages dans les forêts au nord est... mais ces derniers sont en risque d'extinction du fait des braconnages et problèmes sanitaires (on parle de 100 tués chaque année..)

Voir plus d’informations sur les éléphants en Birmanie.

Nous descendons vers la rivière et les éléphants pour leur donner nous mêmes à manger, un mélange de potirons, palmier et d'un pâte de céréale...ils attrapent avec leur trompe ou nous leur donnons directement dans la gueule... ils sont calmes et habitués....on nous explique ensuite les soins et un éléphant tend chacune de ses pattes à son cornac pour les nettoyer...on nous souligne l'importance des poils de la queue de la bête pour chasser les mouches (poils par ailleurs très recherchés par les braconniers en tout genre...)

Puis nous voilà repartis vers la rivière qui luit sous le soleil, pour aller procéder au nettoyage d'un éléphant avec son cornac, les 3 plus courageux d'entre nous dont Jacques et Serge iront effectivement frotter la bête couchée dans l'eau et stoïque avec un mélange de feuilles .. bel exploit!

Le temps est venu de remonter au chalet d'accueil qui dispose d'un joli petit restaurant où nous déjeunons d'un excellent déjeuner local avant d'aller voir le squelette d'un éléphant et la fabrique de papier mâché à base de bouse d'éléphants.. ça ne sent rien....

Une petite vidéo qui résume ce que nous avons vu (sprechen Sie Deutsch?)...

Vers 14h30 nous voilà repartis pour Kalaw..la même route longue et pénible qui monte cette fois, encore plus lent...

A Kalaw nous nous arrêtons au marché local pour une visite libre d'une petite heure... rien de très passionnant, mais c'est l'occasion notamment d'acheter de l'huile essentielle de moutarde recommandée par Khin pour les rhumes et autres affections de la sphère ORL....

Le bus nous reprend pour nous monter à l’hôtel Hill Top Villa , qui comme son nom l'indique est en haut d'une colline orientée vers le coucher de soleil avec des petits pavillons individuels en rang, les uns en dessous des autres....premiers soucis domestiques pour certains, car pas d'eau ou toilettes bouchées, Serge et Claudine changent 2 fois de chambre ...

Contrairement à son nom, cet hôtel n'est pas Top, loin de là, tant pour les chambres que surtout pour le restaurant et le diner du soir et le petit déjeuner du matin qui sera un peu dérisoire...même pas de cocktails alors qu'ils ont une terrasse magnifique pour le coucher de soleil...

Quelques mots sur Kalaw, point de départ des treks, station d'altitude prisée jadis des anglais pour son climat doux et frais et leur permettre d'échapper à la touffeur des étés birmans, ville calme au milieu des collines verdoyantes .. on l'appelait "Pine City" (mesdames on se calme....), la ville des pins...aujourd'hui les riches birmans (corrompus ou pas..) ont remplacé les anglais pour leurs quartiers d'été....des missionnaires ont aussi tenu des écoles jadis, ce qui rend la ville oecuménique qui avec en plus de sa pagode et de ses stûpas, compte des églises, une mosquée et un temple hindou...

Une petite visite en vidéo s’impose pour compléter notre court passage....

La nuit sera fraîche (10°) ...mais bien couverts nous dormirons bien pour le départ très matinal du lendemain...

Jour 15 - de Kalaw à Loikaw en pays Kayah - 12 février 2020

Le jour en trop ... c'est un peu la question que nous nous sommes tous posés après l'avoir vécu, et en ce qui me concerne, j'aurais préféré que nous rejoignons directement notre hôtel au bord du Lac Inle pour y séjourner une nuit de plus et pouvoir y profiter d'un peu de repos...

La structure du pays en Etats ethniques induit quelques modes de fonctionnement au niveau des transports, les chauffeurs et assistants doivent être du coin où l'on circule....

Donc changement de bus en ce matin du 12 février avec un équipage en provenance du pays Kayah, pas très aimable d'ailleurs... mais le pire c'est le bus, trop petit, obligé de rentrer des valises à l'intérieur,  mal entretenu et vieux, un vieux bus chinois recyclé, la climatisation défaillante, très pénible, il fait chaud, on respire mal.. bref on a hérité du bus le plus pourri pour faire la route la plus longue du séjour.... bad luck! ....On va devoir faire avec....

Avant de partir de Kalaw, arrêt nostalgie de Khin à la gare où son papa fût chef de gare pour visiter et prendre quelques photos de groupe....pas de train à l'horizon....le train pour Yangon avec changement à Thazi dans la plaine met en tout 26 heures .. merci l'avion !

Pour voir la carte des Myanmar Railways cliquez ici.

Et nous voilà partis pour 6 h environ (eh oui...) vers le sud en direction de Loikaw, la capitale de l’Etat de Kayah.....

Pour essayer de rendre le voyage moins pénible, notre guide Khin multiplie les arrêts, un premier pour observer des buffles qui ruminent tranquillement au bord de la route en liberté, un peu plus loin nous apercevons une 2 buffles qui est très fréquente en Birmanie (on ne verra pas de 2 chevaux..) avec sa charrette et son conducteur qui fait avancer lentement 2 buffles ...

Puis nouvelle arrêt dans un village Pa-O (appelés aussi Karens noirs à cause de leurs habits) où une famille est en train de déjeuner en cercle devant leur maison, non loin de là deux autres buffles au regard morne nous observent.....

Enfin l'arrêt technique à mi chemin au bout de 3 heures dans une auberge, vendeur de thé local, pour boire un café ou un thé et aussi l'occasion d'acheter et de ramener le thé vert birman à grandes feuilles, dont nous prenons un sachet de 200 grammes. Ne pas confondre avec le thé médicinal qui lui ressemble d'assez près....

La route est vraiment infernale avec beaucoup de travaux tout le long qui rendent le parcours très pénible... on voit enfin apparaitre sur la gauche le lac artificiel créé par une retenue sur la rivière qui arrose Loikaw où nous arrivons peu après pour le déjeuner .

Loikaw est la capitale de l'état Kayah, région de lacs, collines et rivières assez verdoyante, mais qui n'est pas totalement pacifiée, notamment en allant vers la frontière thaïlandaise ...

La ville dispose d'un aéroport, mais je ne sais pas à quoi il sert ...peut être à l'armée ??. Le train y arrive aussi en provenance de Aung Ban... Un musée de la culture Kayah y est également..

Nous commençons par un déjeuner traditionnel birman correct (sans la soupe Loikaw...) au Loikaw City Restaurant, situé un peu à l'écart du centre ville que l'on a du mal à repérer, non loin de la statue du père de la nation Aung San..

Après le déjeuner, un premier arrêt dans un petit bois toujours dans la ville où se trouvent les mats animistes sacrés des locaux, que l'on appelle gondaï.... cela nous laisse un peu froids après ce que nous avons déjà vus... puis nous partons pour la visite annoncée comme celle d'un village du nom de Dan Bu San avec les fameuses femmes Padaung (ou femmes girafes) , a priori organisée avec le chef de village local (il faut tout faire ici via les chefs de village....)...

Une petite demi-heure de route et quel n'est pas notre étonnement quand nous arrivons à un endroit qui ressemble plus à un faubourg de Loikaw, et surtout avec une autre aménagée de 50 m x 20 m, entourée de grillages qui ressemble plus à un espace de foire, avec à l'entrée à gauche - comité d'accueil - des petites filles en groupe avec leurs premiers colliers de futures femmes girafes et ensuite une série de boutiques de souvenirs locaux de part et d'autres d'une grande allée, avec dans l'une d'elles une femme girafe et tous ses colliers... on propose même à nos femmes de mettre un faux collier (coupé par le milieu....)....le sentiment d'être dans un zoo nous oppresse et un vent de révolte et de rébellion souffle parmi la plupart d'entre nous qui refusent de prendre des photos et font part à notre guide de leur désarroi et désapprobation devant ce spectacle... où l'on sent un peu trop clairement que le chef du village essaye de se faire de l'argent avec les tours opérateurs qui passent dans la région...

Khin va alors de sa propre initiative, qui est la bienvenue, nous proposer une autre visite dans un village beaucoup plus éloigné de Loikaw, où après une route plus longue qui s'enfonce vers les montagnes après avoir longé le lac artificiel, nous arriverons de nouveau dans un village, cette fois-ci nettement plus traditionnel, mais toujours avec l'accord du chef de village, pour nous y promener et aller à la rencontre de 2 femmes padaung assez âgées (plus de 60 ans) avec leurs époux, dans leurs maisons.....

Des enfants espiègles courent dans les rues et s'amusent avec nous, parmi eux quelques petites filles avec leurs premiers colliers...

Sentiment d'être dans un cadre un peu moins surfait et occasion de parler avec l'une d'elles qui nous explique qu'elle a 4 filles dont une seulement continue de porter les fameux colliers.. les choses vont quelque part dans le bon sens....mais elle tient quand même une petite échoppe touristique et vit grâce au passage des touristes qui lui achètent ses objets traditionnels....

Une courte vidéo pour compléter cela...

Comme l'évoque très bien le Guide du Routard, la tradition de ces femmes aux colliers (Padaung ou "long neck ladies" ou "femmes girafe") commence tôt avec les petites filles de 5 à 6 ans, quelques anneaux (3 ou 4), puis en grandissant on ajoute progressivement des anneaux ainsi que sur les bras et les jambes dont le poids peut atteindre 20 à 30 kilos et provoquent au niveau du cou, un affaissement des clavicules avec de graves conséquences physiologiques...

Bien évidemment, on essaye d'habiller cela par des légendes plus ou moins crédibles, comme celle qui raconte que le collier protège les femmes des attaques de tigres (qui attaquent à la gorge...).. la raison semblant plutôt être un signe de richesse ostentatoire....

Le problème actuel est que beaucoup de ces femmes et de ces tribus sont parties en Thaïlande du fait des rebelles locaux qui les chassaient, et la Thaïlande s'est mise à en faire un business touristique...pour  les faire revenir en Birmanie progressivement depuis une certaine pacification de la région, les birmans font de même en créant aussi un business touristique pour qu'elles puissent revenir et en vivre...

On reverra d'ailleurs le lendemain l'une d'entre elles en train de vendre ses objets au bord du lac artificiel ....il parait même que certains restaurants du lac Inle les exhibent (nous avons heureusement échappé à cela....)

On sent que nous sommes face à un problème délicat politiquement, et à une tradition qui heureusement se perd avec les nouvelles générations, mais que le tourisme tend malheureusement à faire perdurer, les parents y voyant une source de revenus, car ce sont des tribus très pauvres.....

C'est pourquoi, je reviens à mon introduction de cette journée, nous aurions pu et quelque part dû nous abstenir et aller directement au bord du lac Inle...

Nous finissons la journée par la route assez longue qui nous conduit à notre hébergement, un très bel hôtel avec bungalows - le Demoso Lodge - qui donnent vers l'ouest et le coucher du soleil auquel nous assistons dans le calme, pour nous remettre un peu de nos désagréments de la journée...

Apparemment tenu par des chinois, nous prenons une bière en attendant le dîner qui va commencer par un incident....la patronne indique que nous n'avons pas de diner réservé, alors que notre guide leur a bien remis les bons de diner plutôt dans la soirée... après protestations et appel de la guide qui ne couche dans le même hôtel, nous avons en attendant un peu longtemps droit à un diner très frugal et de qualité très moyenne.... comme le sera le petit déjeuner le lendemain...

On regrettera donc que dans un tel lieu où l'écrin est très beau, son contenu culinaire soit aussi médiocre....

Jour 16 - Loikaw puis pirogue : lac Sankar et Tharkaung et lac Inle - 13 février 2020

Nous voilà repartis pour une visite rapide de la pagode Taung Kwe de Loikaw qui se trouve sur 2 petits pitons rocheux reliés entre eux par des passerelles...pas exceptionnelle après ce que nous avons déjà vu, elle a le mérite d'offrir un point de vue large et dégagé sur le paysage environnant.....

Second arrêt rapide au marché local d'une demi heure environ, rien de très nouveau ni de tribus ou femmes habillées en tenues locales... juste l'occasion de me casser la gueule.... car il y a des rigoles larges entre les allées que parfois on ne voit pas quand on regarde vers le haut et pas ses pieds...plus de peur que de mal ...une légère contusion à la main gauche et je suis sauvé par Joëlle qui a des pilules d'arnica homéopathique....

Bus et troisième arrêt le long du barrage du lac artificiel, où nous revoyons la femme girafe de la veille en train d'installer son échoppe... il est encore tôt....

Un aperçu plus complet de Loikaw lors d’une fête locale, grâce à cette vidéo un peu plus longue...

Encore une bonne heure de bus et nous arrivons à l'embarcadère des pirogues où nous sommes regroupés par 4 avec nos valises chargées à l'avant, et dotés d'eau pour boire et d'ombrelles pare soleil et pare éclaboussures ...

La pirogue avance vite vers le nord sur le lac Sankar (ou Sagar),  très large au début avec les oiseaux qui s'agitent puis progressivement qui se resserre avec les jacinthes d'eau qui envahissent ses rives.....

Il fait beau, chaud mais le vent nous enivre ainsi que le paysage magnifique qui s'offre à nous....on passe devant une pagode au bord du lac avec un stûpa doré à l'arrière et un bonze qui nous regarde ou médite, et un magnifique arbre en fleur à l'arrière... le chauffeur a réduite le moteur pour préserver la tranquillité du moine et ce moment de grâce.. photos!

Un petit film qui nous montre que l’on peut profiter du lac Sankar (ou Sagar) en paddle aussi...

La pirogue est repartie et nous apercevons quelques maisons de pêcheurs ou cultivateurs au bord du lac sur leurs pilotis qui semblent flotter dans le paysage, nous arrivons enfin au bout du lac après 2 bonnes heures pour la visite du monastère de Tharkaung, très peu fréquenté par les touristes, bien qu'accessible depuis le lac Inle, mais assez loin au sud....

On commence par la visite d'une distillerie familiale d'alcool de riz, on assiste à sa décantation avec les alambics locaux... puis on goûte la version 40 ° ... ça va ! puis celle à 60° ... là ça arrache franchement...heureusement quelques petits gâteaux sont là pour accompagner....

Nous voilà repartis à pied pour une marche d'une demi heure vers le monastère au nord, on passe par le village et devant une petite maison qui font des galettes locales qui sèchent au soleil... on goûte en passant... puis le long d'une école où les enfants s'égayent et jouent dans la grande cour.... et nous arrivons au Monastère de Tharkaung et ses 236 stûpas (selon le Routard, je ne les ai pas comptés....) dont certains datent du 17ème siècle...

Lieu assez magique qui sied à la méditation, au bord de la rivière qui s'est resserrée avec les jacinthes d'eau, on aperçoit les petites montagnes à l'est et le village en contre bas, et aussi à l'ouest les montagnes après la petite plaine..

On déjeune sur place dans le monastère avec des cuisiniers venus d'une village proche pour nous faire un repas tout à fait correct et agréable à l'ombre et avec le vent léger qui souffle.. pas d'alcool ni de bière... nous sommes dans un monastère bouddhiste quand même !

Le départ traine un peu, notamment à cause de quelques uns qui n'ont pas su trouver les toilettes les plus proches et ont tenté de repartir vers la distillerie qui n'est pas à côté.... Khin pourtant impavide et calme pendant tout le séjour est à la limite de l'énervement....car il faut du temps pour aller jusqu'à l'hôtel qui est tout au nord est du lac Inle où nous ne sommes pas encore...

On aurait aussi pu faire la visite depuis notre hôtel du lac Inle comme le montre ce film....

Et en effet nous partons à 15h45 pour arriver à l'hôtel au crépuscule à 17h45.. il était temps...

La pirogue suit d'abord la rivière pendant un long moment qui fait des méandres larges entre les jacinthes d'eau....on aperçoit de temps en temps un buffle attaché à un étrange système avec contrepoids, balancier et corde pour qu'il ne s'échappe pas de son lieu de broutage au bord du fleuve....

Les villages se densifient petit à petit, nous passons à Maingpyo puis à Naung Daw à l'embouchure sud du Lac Inle où nous reviendrons demain, le lac long de 20 km s'élargit vers le nord, il fait du vent et le piroguier prend de la vitesse, les ombrelles jouent leur rôle de pare éclaboussures....

La pirogue suit à pleine vitesse l'autoroute centrale du lac marquée par des piquets de bambou sur des petits tas de jacinthe, on croise régulièrement des pirogues qui vont vers le sud....

Le soleil se couche petit à petit à l'ouest du lac, l'occasion de shooter plusieurs couchers de soleil que nous trierons au retour.....la route se fait longue et l'atmosphère fraîchit, les couvertures données sur a pirogue entrent en jeu... le lac se resserre progressivement vers le nord .. c'est sans fin .....nous voguons en direction de Nyaung Shwe au nord-est du lac...

A un moment le piroguier oblique sur la droite et pénètre dans un étroit boyau d'eau au milieu des jardins flottants, et des jacinthes d’eau...on approche... mais pas encore.. de nombreux zigzags... on tourne de nouveau à droite vers le sud... il commence à faire presque nuit... et enfin sur la gauche apparait le panneau Sanctum Inle Resort... notre hôtel! ... encore une petit quart d'heure vers l'est cette fois-ci et nous arrivons à l'embarcadère au pied de l'hôtel... où un groupe d'italiens discute un peu plus haut.....

Débarquement des 4 pirogues : 15 voyageurs + le guide... débarquement des bagages... ils sont bien tous là.. et en route vers le lobby de l'hôtel pour l'accueil.....

Cadre magnifique, piscine en débordement au bord du lac devant la salle pour les repas... nombreux bâtiments avec les chambres dans un jardin verdoyant remplis d'arbres locaux... c'est très beau...

Nous sommes accueillis par Baptiste, un compatriote de 35 ans environ, qui est le Directeur Général du Sanctum Inle Resort, très sympathique... boissons et informations... un petit mot personnalisé avec nos clés de chambre...le lieu est classieux...nous rejoignons nos chambres....

Cet hôtel mérite une visite vidéo, j’ai choisi un de ses films promotionnels....

Magnifique chambre très vaste avec grande salle de bain et douche et belle terrasse ... nous ne pourrons hélas pas, faute de temps, tirer parti au mieux de ce bel endroit et notamment de sa piscine et de son spa....mais pour le moment c'est la douche et un moment de repos sur le lit kingsize...

Voici le must des hôtels du voyage avec le Suggati de Moulmein...

Nous nous sommes donnés rendez vous avec la bande des 6 au Cloister Bar pour un cocktail vers 18h30....quand nous y arrivons les premiers, il est bourré d'anglais... (damned!).. heureusement nous récupérons une petite table pour attendre et accueillir les autres... excellents cocktails....cela fait du bien...

Nous rejoignons ensuite le diner prévu au Refectory à 20h , qui n'a rien d'un réfectoire, très beau décor boisé et chaleureux, sous forme de petites salles pour les groupes ou les individuels, et nous nous retrouvons à une table pour nous 6, les autres membres du groupe s'étant déjà installés à une première table....non loin de nous,  à la troisième table groupe, les italiens qui parlaient le long du débarcadère à notre arrivée....

Excellent diner et nos premières bouteilles de vin du voyage, nous choisirons le Chili avec une bouteille de Chardonnay 2016 et de Merlot 2015 de Chateau Los Boldos - The Spirit of Cachapoal Andes - tous deux excellents pour accompagner les plats....

Il est temps de se reposer car demain nous partons tôt dès 8h à la pirogue pour explorer le lac Inle et ses alentours...

Jour 17 - Lac Inle: pêcheurs, jardins flottants, orfèvrerie, tissage, cigares - 15 février 2020

Le lac Inle est menacé par l'afflux de tourisme engendrant une suractivité du trafic de pirogues qui induit de la pollution, dans un contexte de très faible traitement des déchets...la construction de très nombreux hôtels, notamment par les militaires avec des capitaux chinois ont aggravé la situation.. mais désormais à Nyaungshwe la grande ville au nord est du lac  on ne plus construire de nouveaux hôtels... et par contre un certain nombre d'hôtels font eux mêmes des efforts important sur le plan du respect de l'environnement...

Une vidéo globale pour vous donner un premier aperçu...

Après un excellent petit déjeuner très varié et robuste...

Nous allons à la rencontre du peuple du lac : les Inthas, dont on connait mal l'origine...arrivés vers les 12ème ou 14ème siècles fuyant la guerre avec la Thaïlande ? Les Shans étant déjà sur place et dans les montagnes alentours, ils choisirent de s'installer près du lac en exerçant de nombreux métiers dont en plus des pêcheurs, les tisserands, les orfèvres, les menuisiers, les maraîchers ou les rouleuses de cheerots (les fameux cigares birmans)... que nous allons tous voir à l'oeuvre...

La visite commence par la rive est et les jardins flottants qui s'étendent sous forme de bandes parallèles le long de la rive séparées par des petits canaux, comme une petite Venise entièrement verte, avec de temps en temps un maraîcher en action sur sa pirogue ou directement sur terre....beaucoup de tomates petites et excellentes sont cultivées et produites ici...

Les jardins sont constitués de bandes de jacinthes et d'herbes mêlées qui se sont formées naturellement le long du lac, mais les locaux les retravaillent en ajoutant des algues et de la terre argileuse provenant du fond du lac (on les a vu creuser à la main et récolter la terre dans des petits sacs accumulés et ramassés ensuite). Fixées ensuite au fond par des pieux de bambou, c'est un véritable paradis de primeurs : salades, potirons, courgettes, haricot et en premier la tomate...qui approvisionne d'ailleurs tout le pays...

Puis nous voilà partis vers le centre du lac et l'observation des pécheurs et de leur technique de rame et de pêche si particulière....avec leur grand panier mais aussi leur bâtons pour rabattre les poissons vers le filet en se mettant à plusieurs ....2 pêcheurs nous attendent pour faire les photos et exécuter leurs gestes traditionnels.. c'est un peu convenu, mais c'est beau au lever du soleil de les observer dans le calme...

Nous repartons vers la rive ouest et les jardins flottants de Kela, puis vers l'atelier d'orfèvrerie dans le village d'Ywama....nous arrivons chez Shwe War Win .. embarcadère, accès rapide à l'étage où l'on peut voir les artisans travailler l'argent à la main pour réaliser différents bijoux et objets....un joli magasin derrière pour acheter des cadeaux (bracelets pour nos petites filles) en négociant un peu mais raisonnablement car le prix est modique au vu du temps passé pour faire les bijoux....

Nous poursuivons notre route en pirogue vers le sud du lac pour prendre, après avoir laissé sans la visiter la pagode Hpaung Daw U, un bras de rivière vers l'ouest qui de mini barrage en mini barrage avec des légères montées de l'eau à chaque fois nous emmène vers In Dein, un village traditionnel avec un marché, et peu après l'entrée de la pagode Shwe In Dein qui commence par un très long passage couvert de 700 mètres de long bordé des 2 côtés par les marchands du temple et boutiques de souvenirs pour touristes...

...sur la droite d'abord visite des ruines de stûpas en briques envahies par les arbres qui font penser à un mini Angkor, puis un peu plus haut sur la gauche une véritable pépinière de stûpas blancs, rouges en briques ou dorés qui remonte jusqu’à la pagode ...des centaines de stûpas certains refaits ou neufs (dons de personnes ou d'entreprises pour gagner des mérites...) d'autres en ruines... c'est impressionnant ... il y en a plus de 1000 en fait de répertoriés.....nous nous y promenons et la guide nous donne un point de ralliement pour rejoindre ensuite la pagode après le déchaussage habituel....

Un petit bouddha doré trône au centre de la pagode avec des birmans en prière à ses pieds...sur la droite nous sortons sur le terre plain carrelé où un chien alangui repose et dort...

....puis nous nous dirigeons vers un petit bâtiment qui abrite un tout petit stûpa en or qui aurait été initialement construit 300 ans après la mort de Bouddha (soir environ plus de 200 ans Avant JC)... on a un peu de mal à y croire ... et ce par l’empereur de Ceylan Ashoka The Great, adepte du bouddhisme Theravada (dit du petit véhicule)...Ashoka avait construit alors un empire allant de l'Afghanistan au Bengale et toute l'Inde...

... le roi birman Narapatisithu l'aurait reconstruite, et le roi Alaungsithu son grand-père serait venu ici en pèlerinage au 12ème siècle et y mettre par dessus son propre stûpa...

... il est temps de repartir pour aller déjeuner, nous admirons l'habileté de notre piroguier pour passer les petits barrages dans l'autre sens tout en souplesse pour amortir la chute de la pirogue à chacun...nous allons vers le sud en direction du lac Sankar pour rejoindre sur la droite un peu après Nam Pan notre restaurant par un petit bras de rivière, le Inle Heritage House....nous sommes arrivés les premiers et nous attendons les autres ...

... Excellent déjeuner qui se classe parmi les meilleurs déjeuners du séjour... dans un cadre agréable et luxuriant... suivi d'une visite du boutique shop très bien achalandé d'objets de qualité , visiblement fait par des designers locaux qui ont du goût... on finit par la visite de l'asile local pour les chats birmans... une assez grande pièce plus un petit jardin où se trouvent des chats birmans en assez piteux état, il faut le dire...je m'attendais à mieux... en fait assez pelés, à poil court et au visage en triangle... cela n'a rien à voir avec ce que l'on nous vend comme chats birmans en occident (ceux qui sont poilus et ressemblent à des siamois en couleur de pelage....).. étonnant et décevant.. je vais demander à mon fils en rentrant...

... c'est l'heure du retour et nous avons droit à la visite des artisans, d'abord le tissage de lotus et soie, assez moyen dans l'ensemble, et cher sur les produits proposés... puis la fabrique de pirogues, mais sans l'artisan, donc on ne voit rien que des ébauches de pirogues taillées dans les troncs d'arbres... et enfin la fabrique de cheerots (les cigares birmans) avec les "rouleuses" d'un intérêt très limité (même pas roulés sur la cuisse..)

Une autre vidéo de jeunes routards américains pour donner un autre aperçu du lac Inle et de ses artisans sur une grande journée de visite commencée à l’aube...

...en fait nous avons tous un peu ras le bol et on aimerait bien profiter de l'hôtel sauf que nous sommes au bout du lac et qu'il va falloir refaire ce qu'on a fait hier en arrivant, car nous ne repartons de Nam Pan que vers 15 heures soit une arrivée à l'hôtel à 16h45, bien trop tard pour profiter de l'hôtel ....d'où mon regret antérieur de ne pas avoir omis Loikaw et d'être venu directement à cet hôtel....

Cela nous donne le temps de nous reposer un peu dans notre chambre après la douche en attendant le cocktail vers 18h45  où nous récupérons une plus belle table pour notre bande avant d'aller diner vers 19h30, le diner est comme la veille tout à fait excellent... repus nous allons nous coucher pour profiter de notre dernière nuit dans le kingsize bed...(coupé au montage..)

Une dernière vidéo pour rêver au lac Inle, à la vie simple de ses habitant, à ses marchés locaux et avec un cours de cuisine locale pour finir....

A suivre...Demain c’est le retour vers Yangon pour la fin du séjour... déjà.. cela passe si vite...

Voyage en Birmanie suite ...

Fin du Jour 7 - Arrivée à Mandalay le soir - 4 février

Le premier vol intérieur avec la compagnie KBZ se passe parfaitement....Excellents avions à hélice et personnel attentif....

Nous atterrissons à la nuit tombée à l'aéroport international de Mandalay assez désert......il est vrai que les vols en provenance de Chine et notamment de WuHan ne fonctionnent plus...situé à quelques 30 kms au sud de la ville, c'est l'occasion de reprendre un bout d'autoroute pour rejoindre la ville et notre hôtel...

Nous arrivons vers 21h au Magic Mandalay pour un dîner rapide après avoir déposé nos bagages dans la chambre. Le dîner est correct sans plus. L'hôtel qui en apparence paraît de standing, laisse un peu à désirer par sa maintenance, ce que l'on voit dans la chambre en observant la salle de bains et les peintures un peu défraichies...on verra plus tard que le personnel est à la hauteur de ces apparences...

Jour 8 - les capitales des rois birmans : Mandalay, Mingun, Inwa (Ava) et Amarâpura - 5/2

Lendemain matin petit déjeuner à l'hôtel assez moyen en fait pour un départ vers 8h30 en direction du centre de Mandalay, capitale des derniers rois birmans, et commencer les visites.

Et cela commence fort par le monastère Shwenandaw , en fait la maison du roi Mindon (on reviendra sur ce roi un peu plus tard), le dernier grand roi birman du 19ème siècle. Cette maison était en fait l'un des appartements à l'intérieur du Palais Royal avec les 113 autres que les anglais ont cru bon de bombarder pendant la seconde guerre mondiale et qui sont tous partis en fumée....Mais son fils Thibaw fit heureusement dès 1880 transporter la maison du roi à l'extérieur du palais car elle était trop chargé de symboles et de souvenirs douloureux.. les birmans sont affreusement superstitieux...

Architecture exceptionnelle, tout en teck, ciselé de magnifiques sculptures usées par le temps et que des artisans réparent ou refont au pied du monument, nous pouvons les observer ....Rénovation avec l'aide internationale notamment des japonais, quelques affiches en kanji l'indiquant...

Portes, petites et grandes sculptures de bois , nous pénétrons à l'intérieur assez sombre, comme le bois de teck, avec au centre un choeur avec un bouddha doré et autour ses 14 dernières vies illustrées sur des bas reliefs...zénitude du lieu.. interdit aux femmes une fois de plus ( je viens de le dire à Marlène Schiappa qui s'est immédiatement roulé par terre....). C'est très beau! 

Nous ressortons du monument pour nous rendre non loin de là à la Kuthodaw Pagoda.  Encore une création du roi Mindon, très pieu et très bouddhiste qui conduisit un synode en 1860 pendant son règne pour élaborer le canon bouddhique (règles de conduite) en birman (car avant il était souvent écrit en sanskrit). 

Et au lieu d'en faire un livre classique, il le fit graver sur 729 stèles d'albâtre recto verso (ce qui fait 1458 pages), chacune à l'intérieur d'un petit stûpa blanc immaculé... Pour vous donner une idée en y consacrant 8h par jour il faut 450 jours pour lire le texte...

Les 729 stèles sont réparties autour de la pagode centrale  couverte d'or dans sa partie haute...Promenade dans la galerie centrale où une maquette permet de mieux apprécier la vue d'ensemble et ensuite à l'extérieur.. Un chat noir birman se réchauffe au soleil au pied d'une colonne...Lieu magique inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco! Magnifique endroit...

Puis ensuite un petit arrêt rapide pour photos devant la Sandamuni Pagoda qu'on ne visitera pas, ni non loin de là le Kyauktawgyi Buddah Temple, car avec le bus nous devons aller à l'embarcadère et pour cela nous longeons sur 2 côtés (est et sud) le Palais Royal, carré de 1600 mètres de côté, entouré d'eau, avec 12 portes (les signes du zodiaque) et 33 tours (cité des dieux bouddhiques).

En fait l'intérieur présente peu d'intérêt et l'accès y est très limité, car les généraux birmans ont trouvé intéressant de s'y loger depuis leur longue domination du pays...

Nous nous dirigeons vers l'ouest pour rejoindre le fleuve Irrawaddy (where the old flottilla lay...) et prendre un vieux bateau de bois avec terrasse et sièges pour nous rendre à Mingun.

La majesté du fleuve dans la brume permanente au soleil qui chauffe de plus en plus nous offre un moment de relaxation bienvenu avec le vent lié au mouvement, une marchande de mèche avec le patron du bateau essaye de nous vendre ses souvenirs birmans... l'occasion d'acheter de très belles cartes postales...quelques rafraichissements et fruits sont offerts...tout va bien!

Une petite demi heure et nous voilà débarqués à Mingun et montés à bord de tchouktchouk multiplaces et inconfortables pour nous rendre vers les principaux monuments à visiter...

On commence par la Satowya pagoda au bord du fleuve et ses deux lions gigantesques au gros cul, malheureusement détruits largement par un tremblement de terre qui fit tomber leurs têtes dans le fleuve... il ne reste que leurs culs énormes devant nos yeux... quelques photos et nous nous dirigeons vers le temple principal non loin de là...

La Mingun Pagoda ou Pahtodawgyi commencée en 1790 par le roi Bodowpaya qui voulait édifier la plus grande pagode au monde (153 mètres) pour y mettre une dent de Bouddha (qui devait être grande...) que les chinois lui avaient offert (on notera la présence insistante des chinois dans le pays depuis longtemps...).  

Toute en briques, un travail pharaonique à grand renfort de milliers d'esclaves de 1790 à 1810 (dont beaucoup d'Arakanais de l'ouest du pays... on comprend mieux les tensions intercommunautaires du pays)....mais hélas pour le monument (ou heureusement pour les esclaves) le roi mourût...

Il n'y a que 50 mètres de construit, un tas de briques géant et impressionnant mais pas très beau...on ne peut plus y monter, les tremblements de terre et notamment celui de 1838 à creusé un brèche géante dans la paroi qui nous fait face...pas de visite de l'intérieur (2534 bouddhas en argent que nous ne verrons pas..)

Les birmans étant superstitieux, ils ont associé le malheur à ce lieu et les rois suivants, dont le fameux Mindon migreront vers Ava puis Amarâpura et Mandalay...

Non loin de là avec un peu de tchouktchouk nous voici devant la Mingun Bell, la plus grande cloche au monde en état de sonner ( je croyais que c'était Ségolène .. mais non!) après celle du Kremlin (qui elle est fêlée ...comme Putin). 4 mètres de haut 5 m de diamètre et 90 tonnes..on peut se glisser dessous et la faire sonner...elle a été déplacée à la fin du 19ème par les anglais....

Fondue au début du 19ème et tranportée par le fleuve puis hissée à sa place d'origine par des esclaves et l'artisan fondeur fut exécuté pour qu'il n'en refasse pas une autre (les rois birmans aussi étaient fondus...).

Nous finissons par la plus belle, la Hsinbyume Pagoda construite en 1816 par le roi Bagyidaw en mémoire de sa première femme du même nom. Sur le modèle du temple de Sulamani de Bagan. D'une blancheur immaculée sous le ciel bleu au soleil de midi, avec 7 terrasses concentriques (évocation du Mont Méru) et dedans des bouddhas aux 4 points cardinaux avec un bouddha doré caché derrière chaque bouddha en pierre...On voit le fleuve perdu dans la brume au loin...

Il est temps de rejoindre le bateau après un nouveau tape cul avec le tchouktchouk...

Nouvelle croisière alanguie dans le sens descente du fleuve vers le sud... on voit passer les bateaux avec les barils de pétrole brut (la Birmanie n'a pas de raffineries...), et plus intéressants les trains de flottage de bois de teck ou de bambous, tirés par des remorqueurs...

Nous rejoignons l'embarcadère à l'ouest de Mandalay pour monter dans le bus et aller au sud vers Inwa aussi appelée Ava (mais hélas la rousse flamboyante n'y est pas....).

Après 30 minutes nous quittons le bus pour prendre un petit bateau à moteur qui traverse la rivière Myitnge pour rejoindre  l'endroit où se situe Ava à la confluence avec l'Irrawaddy.

On commence par le déjeuner dans un endroit charmant en plein air à l'ombre des arbres appelé Ava Riverside. Excellent déjeuner !! ça mérite une Myanmar... allez ...2 Myanmar pour 6 !!. Pas mal de touristes en groupe (des espagnols derrière nous) ou en individuels avec leur guide...

Après le déjeuner nous voilà partis en calèche (ça fait encore mal au cul...) pour visiter les vestiges d'Ava, royaume fondé au 14ème siècle jusqu’au 16ème, puis de nouveau capitale avec le roi Bagyidaw qui régna de 1819 à 1837. Inwa existait depuis 1364 fut pendant 2 siècles la capitale du royaume birman avec des palais en teck qui furent ensuite démontés (voir le pont d'U Bein plus loin). Le tremblement de terre de 1838 fera que le site sera abandonné en 1841 par le successeur de Bagyidaw ( Tharrawaddy) pour Amarâpura, puis Mandalay.

Le circuit nous conduit vers le monastère Bagaya kyaung tout en bois de teck noirci et patiné avec du pétrole.. très belles sculptures, figures de nat, il fait sombre...un toit à 7 degrés au dessus... puis ensuite vers le monastère Maha Aung Mye Bon Zan kyaung (p.. c'est bien long ce nom...) qui lui est en brique et a échappé au démontage, aux incendies ou aux séismes...en chemin on aperçoit la Palace Tower (palais détruit lors du fameux tremblement de terre de 1838)...

Une vidéo pour mieux se rendre compte de notre visite d’Ava....

Mais il nous faut partir car les visites ne sont pas terminées... Nous ne visiterons pas  Sagaing de l'autre côté du fleuve, qui abrita la dynastie Shan à partir de 1315, après la chute de Bagan, et avant que Ava ne devienne capitale...située malheureusement en plein sur la faille sismique entre les plaques indienne et eurasienne ...

En effet le soleil va bientôt se coucher et il faut voir cela sur le fameux pont d’U Bein tout en teck sur 1200 mètres, construit en 1849 pour enjamber le lac Taungthaman au bord duquel se trouve Amarâpura...promenade au bord du lac non loin du pont puis sur le pont au coucher du soleil, beaucoup de monde... et en contrebas un couple de mariés qui fait des photos.. le must local!

Pas de temps pour le Mahagandhayon monastère, ni la pagode Kyauktawgyi tous deux proches du pont hélas, car il faut rentrer diner, la nuit tombe... on ne verra donc pas non plus le Mahamuni Buddha Temple situé entre Amarâpura et Mandalay

Diner spectacle très moyen (le diner et le spectacle..) sur la route du retour au Unique Myanmar, qui n'a rien d'unique en fait... on oubliera vite!!! Retour à l'hôtel pour dormir....

Une petite vidéo pour compléter notre visite de Mandalay avec des endroits que nous n’avons pas visités et nous rappeler certains autres que nous avons vus...

Et le Jade Market de Mandalay pour le voir aussi ....

 Jour 9 - en route vers Bagan via le Mont Popa - 6 février

 Départ après le petit déjeuner à l'hôtel par le bus vers 8h-8h30...

Aparté....

Mauvaise surprise au départ... nous avons commis l'erreur (certes...) de nettoyer nos chaussures la veille au soir  (car rien d'autre de disponible dans la chambre ) avec une petite serviette carrée , et faute grave nous n'avons pas pensé à la nettoyer (un peu fatigués par la journée de visites) ni, ce qui eût été plus habile quoique fourbe, de la jeter négligemment dans le couloir pendant la nuit loin de notre chambre....

Et ne voilà-t-il pas que la "Madame Connasse" de l'hôtel Magic Mandalay débarque à l'intérieur du bus au moment du départ, en tenant la serviette ouverte à la main et en demandant le coupable (elle a visiblement été élevée au biberon des quarterons de généraux birmans avides de dénonciations....). Nous nous dénonçons évidemment et il faut lui payer 3000 Kiats , soit moins de 2 Euros pour rembourser la serviette qu'elle nous donne (on la jettera peu après bien sûr...)...

Je me suis retenu pour ne pas la coller au mur ou la jeter du car plus exactement, et même si je reconnais que ce que nous fîmes n'est pas du plus recommandable, j'ai malheureusement tendance à penser que "Customer is King and Customer Service is key!" et qu'elle aurait mieux fait de fermer sa g... et de tout simplement  la faire nettoyer... tout ça pour 3000 kyats, il faut le faire...donc le Magic Mandalay pour sa maintenance déplorable, ses diners et petits déjeuners très moyens, et une notion de service au client un peu spéciale ne restera pas dans ma mémoire de voyageur...

Repassons à l'essentiel, après cet intermède de défoulement personnel, c'est à dire à notre magnifique voyage en Birmanie...

Nous voilà donc sur la route sud de sortie de Mandalay avec un premier arrêt dans un capharnaüm d'objets anciens dont des marionnettes, pas terribles d'ailleurs, et dont nous sortons assez vite..

Les jeunes moines marchent pieds nus le long de la route à la recherche de leurs offrandes....

Second arrêt plus intéressant chez un fabricant de tissus et vêtements traditionnels birmans de qualité, on voit à l'atelier de tissage et  la voiture du patron que le business marche bien. A la sortie de la visite de l'atelier, le magasin local où se ruent principalement les dames pour s'acheter des petits hauts birmans ente autres ....grosses poitrines interdites....on a dit birmane....

Un petit résumé des artisanats principaux autour de Mandalay...

Nous voilà enfin partis pour près de 150 km par l'autoroute qui rejoint Yangon, puis après un arrêt chez des fabricants de jade (j'ai du mal à situer cette visite dont je me rappelle en relisant mon texte) avec des arbres pétrifiés servant de matière première... puis ensuite par une route assez interminable qui passe par Taungtha un carrefour commercial et nous mène progressivement en montant la montagne au Mont Popa qui culmine à 1518 mètres, et près duquel pointe à 737 mètres au dessus de la plaine de l'Irrawaddy un piton rocheux avec un monastère au sommet, appelé Taung Kalat.

Nous arrivons au pied pour un déjeuner local simple mais bon.. 2 couples de japonais au regard impénétrable sont à côté de notre table...des singes rôdent non loin de là...

Lieu de pélerinage bouddhiste avec la présence des nat (esprits animistes), même les rois y venaient avant leur règne... des sanctuaires sont construits sur le piton.

Pour accéder en haut de TaungKalat il faut gravir pieds nus les 777 marches (je n'ai pas compté) mais cela se fait assez simplement, car le sol est carrelé et balayé régulièrement par des fidèles qui vous demandent ensuite quelques kyats à la descente...on nous a prévenu de l'agressivité des singes, mais la montée est heureusement protégée par un grillage...on entre entre 2 éléphants blancs et de part et d'autres les marchands du temple pendant une bonne centaine de mètres avant de laisser ses chaussures pour monter pieds nus...

A mi parcours, le palais des 37 Nat birmans avec de nombreuses offrandes.. les nat, divinités animistes de la nature préexistantes à l'arrivée du bouddhisme, ont été intégrés par syncrétisme avec le bouddhisme, notamment par Anawrahta dès le 11ème siècle....on en trouve partout en Birmanie...

....au sommet la pagode brille de mille feux avec ses stûpas dorés... très belle vue autour.. malheureusement toujours la brume...C'est très beau!

On redescend en moins de 20 minutes et nous voilà de nouveau dans le car en direction de Bagan. Très joli paysage de montagne en descendant vers la plaine de l'Irrawaddy..Bagan n'est qu'à 50 kilomètres..

Arrêt sucre de palme à mi-chemin ....où une famille exploite les arbres, les toddy, pour en faire toutes sortes de bonbons et autres friandises.. c'est l'occasion de voir la seule voiture d'un constructeur français du voyage, une Peugeot 3008 a priori venant de Chine...

On assiste ensuite à une démonstration de la cueillette des noix de palme (Toddy palm tree) par un local qui aime bien prendre la pose....puis on va visiter la fabrique des bonbons de sucre de palme et ou de tamarin ... quelques achats de bonbons gingembre sucre de palme très bons que nous avons finis chez nous voici quelque temps déjà...

Nous voilà repartis et nous arrivons à la tombée de la nuit à notre hôtel à Bagan. Le Amata Garden Resort qui comme son nom l'indique ressemble à un hôtel pour touristes américains, mais qui est très bien, très belles chambres vastes avec grande terrasse, très grand espace avec multiples bâtiments à 2 étages entourés de verdure, jolie lobby et salle de petits déjeuner ou restaurant près d'une belle piscine avec un bar à cocktail au fond, salle de gymnastique, spa et massages etc....un hôtel à recommander!

Après l'installation, nous allons diner non loin de là dans un excellent restaurant - Zar Chi Eain - avec des marionnettes au dessus de nos têtes (belles et pas chères, 20 dollars US) , des boutiques à l'entrée et un salon de massage. 

Retour à l'hôtel vers 21h00 et possibilité de voir la TV en français avec TV5 Monde et le spectacle des Magritte (les césars belges...) ...on va bien dormir car demain les visites de Bagan commencent....

Jour 10 - Bagan , Bagan, Bagan .... 7 février 2020

Pour les 3 plus courageuses, la matinée a commencé à 4h30 du matin pour aller voler en Montgolfière au dessus de Bagan au lever du soleil... elles reviendront avec les yeux plein d'étoiles sous le coup de 8h30, après que nous ayons pris de notre côté un excellent petit déjeuner au bord de la piscine...

Merci à Marie pour cette photo de son périple aérien....

Nous voilà partis pour Bagan et ses 2000 et quelques monuments...

On commence par Old Bagan,  après un petit arrêt pour photographier un joli temple en briques rouges qui se reflète au soleil levant, nous voilà au centre ....

L'ancien Palais Royal gît à nos pieds avec quelques fouilles archéologiques qui rappellent Cnossos en moins bien, c'est dire... mais ce n'est pas le but de notre visite.

Nous commençons par le temple Shwe Gû Gyi, temple de la caverne dorée (comme son nom l'indique, car maintenant je parle birman couramment....). Construit en 1131 par le roi Alaungsithu qui voulait devenir un bouddha.. il a gravé un poème en ce sens dans le temple....

Mais en fait cela s'est terminé pour lui en eau de boudin ....L'histoire dit que le roi malade fut transporté par son fils, Narathu, dans le temple..; mais comme le roi guérit,  l'ignoble Narathu vint alors l'étouffer sur place...cela a valu au roi assassiné de devenir l'un des 37 nats vénérés dans le pays...

La visite donne à voir un grand bouddha doré du 12ème entouré de peintures murales du 18ème... le temple étant en surplomb, on aperçoit non loin de là Pitaka Taik, la bibliothèque construite par Anawratha pour abriter les écritures bouddhiques de Thaton, ravies à l’ancien roi Môn Manuha...

Puis nous voici au temple Thatbyinnyu (tas de binious dirait ma grand mère limousine...), le plus haut du site, datant du 12ème siècle, l'un des premiers à 4 étages.. son nom veut dire "Omniscience" l'un des apanages du Bouddha... 3 bouddhas à l'intérieur ...

Retour au bus et départ pour Nyaung Oo au nord est, toujours le long de l'Irrawaddy...pour aller voir le must des must local, la pagode Shwezigon (comme je parle toujours birman, Shwe veut dire doré ou en or....) qui est d'une magnificence extrême. Plein les yeux! Elle brille de mille feux au soleil....

C'est l'une des plus belles pagodes du pays (qui sont au nombre de 4), commencée sous le roi Anawratha en 1059, elle fût achevée par Kyanzittha en 1090...elle est la plus vénérée du site car elle abriterait un os frontal du Bouddha et la réplique d'une de ses dents (qui est au Sri Lanka)....

De nombreux pèlerins sont présents avec les marchands du temple habituel.. je trouve enfin une carte routière du Myanmar que j'ai omis d'acheter avant de partir (j'aime bien me situer dans l'espace...).

Architecture typique birmane avec plusieurs terrasses rectangulaires puis octogonale et enfin ronde avec au centre le magnifique Stûpa recouvert de feuilles d'or. Entouré des 550 épisodes (547 soyons précis) de la vie du Bouddha (je ne comprends d'ailleurs toujours pas que Canal ne se soit pas encore emparé du scénario??) , et tout autour des salles de repos ou de prières avec des bouddhas de partout et dans un pavillon en teck du 15ème, la statue en bois du Prince Siddhartha (le futur Bouddha)....en fin de visite on aperçoit l'étonnant bouddha Serge Gainsbourg (mêmes yeux globuleux et cigarette au bec...)

Notre regard est attiré par un groupe de birmanes vêtues de noir avec des turbans multicolores, ce sont des Paos - tribu des montagnes - que nous retrouverons plus tard... jolies photos....

Une petite vidéo en français pour compléter l’aperçu de Shwezigon...

Nous voilà repartis en direction de Old Bagan avec un arrêt au temple Gubyaukgyi datant du 13ème, surtout réputé pour ses belles fresques intérieures du 13ème représentant les 550 vies de Bouddha , qui ont été nettoyés et protégées par l'Unesco... une empreinte du pied de bouddha au plafond à l'entrée...

Il est temps d'aller déjeuner et nous voilà en terrasse non loin du fleuve au restaurant Treasure avec un bon déjeuner à la mode birmane...

Nous repartons pour continuer notre marathon de visites pour la visite du temple de Htilominlo, construit en 1218... la légende dit que le roi devait choisir son successeur parmi ses 5 fils, il prit une ombrelle et décida que celui vers qui l'ombrelle pencherait serait le futur roi (ça sent l'arnaque...)...et ce fût Htilominlo qui en hommage construisit ce temple à l'endroit où tomba l'ombrelle....à l'intérieur 4 bouddhas et des fresques....

Fin des visites pour ce jour par le second must local, le temple Ânanda qui est l'un des plus imposants. Construit de 1091 à 1105 par le roi Kyanzittha, de la période de l'âge d'or de Bagan. Il a le mérite d'être restauré depuis le tremblement de terre de 1975. 

5 terrasses et 56 m de haut, 4 entrées et le seul avec 3 corridors de déambulation. 1000 niches et 1424 bouddhas en grès sculpté...

A l'intérieur 4 bouddhas en position debout, en teck plaqué de feuilles d'or... l’un d’eux a un regard oblique vers le bas et cela donne l'impression avec l'éclairage qu'il continue de vous regarder quand vous avancer vers lui...

On ressort pour des photos d'ensemble du très bel édifice sculpté...c'est magnifique....

En route arrêt au magasin local de laques (Bagan est réputé pour cela)  Tun Handicrafts à New Bagan...on assiste à la fabrication des objets en laque. La laque provient de la sève d'un arbre appelé "Melanorrhoea usitata" plus communément appelé "Thitsi ou Laquier de Birmanie". Il pousse dans l'état Shan à l'est et dans la jungle du nord. Sa sève est épaisse et noire.

Pour la base des objets c'est le bambou qui est le plus utilisé, mais aussi le bois de tek et enfin le crin de cheval (ce dernier plus solide et plus cher). Après avoir choisi ou fabriqué la base de l'objet, il va falloir ensuite entre 7 et 12 couches de laque selon la qualité désirée. Ensuite vient la décoration par peinture ou par gravure au stylet (mieux) suivi d'un remplissage avec une première couleur, et ainsi de suite si l'on veut les 3 couleurs traditionnelles (rouge, vert et jaune dans l'ordre de l'application).

On voit les artisanes et artisans, de véritables artistes à l'oeuvre tout au long du processus de fabrication, c'est d'une grande beauté du geste et de la technique.... ensuite nous allons vers le magasin rempli d'objets de toutes tailles et de tous niveaux de qualité. Ce sera l'occasion d'acheter quelques cadeaux pour la famille ou les amis....

Mais la journée n'est pas fini, nous voilà partis pour l'embarcadère et le crépuscule sur l'Irrawaddy, après un petit trajet sur le fleuve, nous atteignons un banc de sable où nous attendent de fauteuils pour admirer le coucher du soleil sur le fleuve et une table dressée avec un excellent cocktail doublé de beignets locaux de toutes sortes, tous excellents....

Nous finissons la journée alanguis sur nos fauteuils au soleil couchant... moment merveilleux de calme..

Il faut hélas rentrer et reprendre le bus pour un dîner qui, après le cocktail, ne sera pas mémorable car très moyen, toujours au bord du fleuve dans un lieu improbable qui ressemble à un petit village de maisons et s'appelle le Season Garden...on aurait du finir par le cocktail et rentrer à l'hôtel ...

Retour tardif à l'hôtel pour aller se coucher après une bonne douche et reprendre des forces pour le lendemain

Jour 11 - Escapade à Salay et moment de détente à notre hôtel - 8 février 2020

Toujours le très bon petit déjeuner à l'hôtel Amata Garden Resort où nous couchons 4 nuits (excellent en milieu de séjour)...

Puis le matin assez tôt nous prenons la route de Salay à quelques 60 km au sud de Bagan, toujours au bord de l'Irrawaddy... nous aurions pu y aller par le fleuve mais il faut plus de temps...

Nous passons dans la ville de Chauk et ses puits de pétrole miniatures (pour les puits on se croirait dans la Brie...) et puis au hasard de la route, nous rencontrons un mariage local, et la guide assez invasive nous y fait pénétrer pour saluer la famille et les jeunes mariés.. un peu gênant quand même...

Nous voilà enfin à Salay(ou Sale), ville de naissance de U Ponnya un dramaturge birman du 19ème réputé, qui nous permet de voir :

D'abord l’ancien monastère Yoaksone Nyaung qui est devenu un musée. Tout en teck construit en 1882 par des marchands locaux. De magnifiques panneaux sculptés à l'extérieur illustrent les jataka (épisodes de la vie de bouddha). Très belles statuettes et bouddhas en bois à l'intérieur, et des coffres en laque et feuilles d'or

- puis en face de l'autre côte de la route à 5 minutes à pied le Man Hpaya Bouddha, le plus grand bouddha en bambou tressé qui a été recouvert de feuilles d'or depuis qu'il avait été retrouvé à Salay flottant sur le fleuve Irrawaddy lors d'une crue en 1888 et juste à côté le monastère Sasanayaungyi...

Nous finissons la matinée à l'excellente Salay House pour déjeuner au Riverside Inn sur une terrasse luxuriante au bord du fleuve. L'un des tous meilleurs déjeuners du séjour. Bravo au cuisinier!

Petit magasin pour touristes à la sortie avec de jolis objets et d'autres plus hétéroclites ...l'occasion de quelques achats et de quelques essayages...

Retour en bus vers notre hôtel à Bagan pour 15h00 ... Ouf !! la première et hélas la seule pause de notre voyage... qui permet de se détendre, d'aller nager à la belle piscine de l'hôtel en attendant la soirée...

Soirée avec d'abord un coucher de soleil sur Bagan depuis un promontoire de terre érigé au milieu des temples dans la plaine, assez décevant avec la brume et les nuages qui finissent par cacher le soleil ..

..... puis pour finir un spectacle de qualité cette fois, notamment les danseuses , au Secret Home accompagné d'un diner correct....

Il est temps de rentrer se coucher car demain nous continuerons les visites de Bagan..

Jour 12 - Bagan suite et fin - 9 février 2020

Dimanche et dernier jour à Bagan avant le départ le lendemain matin tôt

Après un petit déjeuner copieux, nous voilà repartis vers Nyaung Oo pour commencer la matinée par  la visite du marché local...

C'est un grand marché local et nous sommes dimanche matin...la foule grouille dans les allées étroites où les étals à même le sol ou à hauteur sont tenus par les paysannes locales qui viennent vendre leurs produits, on aperçoit une femme padaung âgée et ridée avec ses colliers de cuivre (la première femme girafe su séjour)...principalement des légumes et des fruits locaux à tous les étals, des stands d'épices, des poissons séchés à forte odeur, et des boucheries ou des poulets les pattes en l'air... et un peu plus loin des vêtements, objets sculptés, et autres ... la guide nous laisse errer 30 minutes à l'intérieur avec un point de rendez vous à la sortie.....

Le temps est venu du dernier marathon des temples et bouddhas du site et l'on commence par le temple Sulamuni à l'est d'Old Bagan. Son nom signifie "petit rubis" car la légende raconte qu'il faut construit par le roi Narapatisithu en 1183 après qu'il eût trouvé un rubis sur place. Il paraitrait que la pierre y est toujours ... Grand temple en brique entouré de bas reliefs émaillés. A l'intérieur un grand bouddha assis du 12ème et des peintures murales des 12ème et 18ème siècles.. plusieurs bouddhas couchés ou debout complètent le tout.... 

Nous voici maintenant au temple Dhammayangyi, temple pyramidal le plus massif du site. C'est le plus grand temple de Bagan, tout en briques avec de l'enduit végétal qui fait colle et joint et des techniques de poses croisées (les artisans de l'époque savaient déjà se prémunir des tremblements de terre.. chapeau !) dont la construction fut lancée par l’ignoble Narathu pour essayer de se rattraper du meurtre de son père... mais le temple resta inachevé, car il fût lui même assassiné (bien fait pour lui!) avant la fin des travaux...à l'intérieur et aux 4 points cardinaux comme toujours un bouddha assis que les pèlerins couvrent de feuilles d'or aux pieds....

3ème étape avec le temple Gawdawpalin datant de 1174, victime du tremblement de terre de 1975, et l'un des premiers restaurés ensuite...déambulatoire avec ogives et une ombrelle (le hti) originale ...

Arrêt déjeuner de qualité avec arrivée en musique des plats, non loin du fleuve, dans un restaurant dont j'ai oublié le nom....

Puis nous voilà repartis pour le temple Manuha dont l'intérêt réside dans le fait qu'il aurait été construit par le roi Môn Manuha en 1059, vaincu et fait prisonnier à Bagan par le très fameux Anawratha... 

Dans le couloir d'entrée, un très grand bol doré pour recevoir les offrandes des fidèles, et derrière un très grand bouddha en pierre recouvert de feuilles d'or, disproportionné par rapport à la salle , on l'appelle le "Bouddha prisonnier"..

....2 autres bouddhas assis et surtout un très grand bouddha couché de 15 mètres aux grands pieds en position dite parinirvanâ signifiant qu'il a atteint le nirvana avant de mourir ensuite, ses pieds parallèles symbolisant son décès...

A quelques mètres de là, le petit temple de Nanpaya (il ne s'agit pas d'un taxidermiste...) du 12ème, résidence du roi Manuha, assez austère, tout en grès avec des divinités et figures hindoues comme Brama et des ogres sculptées sur les 4 piliers centraux....

Au sujet des ogres, la légende indienne raconte que bien évidemment, comme leur noms l'indique, ils aimaient bien croquer les humains, mais Vishnu (très futé) les persuada de se dévorer entre eux (les ogres étaient un peu cons et préfiguraient déjà certains hommes politiques...) . Ils se mangèrent donc des pieds aux épaules ne laissant que la tête ...Vishnu par pitié leur attribua alors la garde des temples afin d'y chasser les mauvais esprits....

On commence à faire un overdose de bouddhas, néanmoins Khin ne s'arrête pas là et nous voilà partis pour le dernier temple de la journée, le temple Nagayon bâti par Kyanzittha au 11ème siècle qui en fait préfigure celui d'Ananda ... 2 nat (gardiens du temple) à l'entrée et dedans un corridor avec des fresques  murales et des niches avec des petits bouddhas... la salle de prière centrale avec un bouddha debout d'origine, rénové depuis et couvert de feuilles d'or.. le haut de la statue est entouré de têtes de najas (le serpent mythique) d'où le nom de la pagode ...(je ne sais pas pourquoi, c'est bête mais cela me fait penser à Pierre Fula dans les Guignols .. ici Nagano...)

Finalement après cette journée épuisante, nous rentrons plus tôt à l'hôtel et le diner du soir est libre....

Avec le fameux groupe des 6 moustiquaires nous nous donnons rendez vous pour aller faire un tour dans New Bagan après un peu de repos....le diner du soir est libre....

Un petit mot sur New Bagan, ville entièrement créée à l'initiative des généraux birmans qui ont fait évacuer la population qui habitait dans Old Bagan autour des temples, et qui donc créait un problème pour la protection archéologique du site, évacuation manu militari, mais surtout avec quelques carottes en leur donnant gratuitement un terrain pour y reconstruire leurs maisons.. donc aujourd'hui plus personnes n'habite sur les sites des temples ...

Après avoir rechargé le porte monnaie avec 300000 Kyats à un distributeur de la KZB Bank (décidément ils font tout chez KZB), nous voilà partis à pied vers le centre....Il n'y a strictement rien à voir dans New Bagan à part la statue de Colonel Aung San au croisement des routes principales....les filles arrivent à dégoter une boutique chic et branchée non loin de là ....on cherche un restaurant bien noté au nom français Elodie que l'on trouve, mais qui est malheureusement fermé....moralité nous repartons vers l'hôtel et trouvons un magasin de livres et souvenirs où j'achète enfin "Burmese for beginners" afin de parler la langue, et où nous trouvons quelques magnets.... finalement nous allons retourner manger au restaurant du premier soir à Bagan (Zarchi Ain), non loin de l'hôtel et nous passons voir le patron pour qu'il nous fasse, afin de changer du menu traditionnel, des yakitori de poulet et de porc ....

Retour à l'hôtel pour une bonne douche suivie d'un cocktail en bord de piscine avec la bande des 6, cocktails très correct, ambiance nocturne sympathique .. et nous voilà partis dans la nuit sombre pour 300 mètres afin d'atteindre le restaurant qui nous a préparé un menu spécial selon notre demande... il faut quand même retrouver le patron avant car le serveur avait l'air un peu largué... en avant pour la Myanmar Beer ....

Il est temps de rentrer à l'hôtel car demain départ tôt pout l'aéroport et l'Est du pays , les montagnes et le froid birman....

Pour finir, une petite vidéo pour se rappeler les principaux lieux visités ou pas lors de ces 2 jours à Bagan...

A suivre avec la Birmanie du Nord Est - pays des montagnes .. 

Note de lecture préalable :

La plupart des liens vont vers le site Wikipedia en français, mais aussi en anglais (je vous épargne le birman, mais les plus courageux peuvent le retrouver sur le côté gauche de la page Wikipedia - autres langues de l'article) ... j'en profite donc pour remercier ici tous ceux qui contribuent à Wikipedia et vous encourage à leur faire un don chaque année pour les soutenir comme je le fais moi-même.

Certains autres liens vont vers d'autres blogs ou films de voyageurs nous ayant précédés (merci à eux!) ou bien encore vers le site web de l'hôtel ou de l'entreprise cités ou d'autres sources encore plus rarement.

Bonne lecture à toutes et tous !

Premier  jour - un très long vol - 29 janvier 2020

Nous voilà à Roissy CDG, il est 6h30 du matin, le taxi n'a mis que 30 minutes et nous sommes en attente de nos billets de groupe des Maisons du Voyage pour notre circuit Au coeur de la Birmanie, devant le comptoir de Singapore Airlines.

...les voilà qui arrivent petit à petit... les compagnons de voyage (nous sommes 15 en tout) nous semblent sympathiques et habitués à voyager en groupe....

... on nous donne nos billets vers 7h30 et premier accroc à l'embarquement mon épouse et moi ne sommes pas l'un à côté de l'autre pour un vol de 13h ... la représentante de Maisons du Voyage essaye maladroitement de nous expliquer que c'est de la faute de Singapore Airlines, grave erreur de sa part, j'ai travaillé dans le Travel pendant 5 ans et je sais que ce sont eux qui se sont plantés à la réservation...

...heureusement Singapore Airlines qui sont très professionnels nous trouvent une solution pour voyager ensemble (avec même plus de place pour nos jambes)... bien joué et merci à eux !

...et Les Maisons du Voyage nous feront un petit cadeau surprise dans notre chambre d'hôtel à l'arrivée pour se faire pardonner... merci à eux aussi pour cette délicate attention!

... nous voilà partis pour un très long vol, près de 13h et 7h de décalage en plus à Singapour, arrivée en fin de nuit sur place après un voyage agréable avec Singapour Airlines (très bonne compagnie, repas corrects et bons films)

Jour 2 - Yangon (sans le beurre...) - ville étouffante et pas très belle - 30 janvier

.... attente et transfert pour le vol vers Yangon (ex Rangoon) qui arrivera sur place vers 9h du matin (compte tenu d'un vol de 3h et d'un nouveau décalage gagnant cette fois ci de -1h30).

En fait en Birmanie l'heure est + 5h30 par rapport à Paris...il est donc 4h à Paris quand nous arrivons à l’aéroport international de Yangon, soit en tout près de 22 h de voyage.... 

... passage de la douane locale sans trop de problème, mais avec de la paperasse, merci à notre Visa électronique bien pratique obtenu début janvier sur le site du Myanmar Immigration Office .. ...récupération des bagages ...tout va bien!!

... et sortie puis accueil par notre charmante guide Khin qui travaille pour Exo Travel, le correspondant local des Maisons du Voyage, et qui va nous accompagner pendant 20 jours...

.. je vais changer des Kyats (ça se prononce Chattes .. oui je sais ...les chattes birmanes ...) et j'en prends pour 300000 au distributeur.. (un peu moins de 200 Euros...) ..ça fait quelques biftons... mais ils commencent à 5000 donc ça va....

...de facto nous dépenserons très peu en liquide et en CB dans ce voyage....

Nous voilà tous prêts à monter dans le beau car bleu qui va nous accompagner les 6 premiers jours sur place de Yangon à Moulmein et retour...chauffeur et assistant sympathiques ..

....pas de passage par l'hôtel (chambres non prêtes..), la journée s'annonce difficile avec le voyage effectué....le bus est dans les embouteillages vers le centre de Yangon sur la Piay Road

... beaucoup de voitures ou de bus et camions, mais pas de motos ni de vélos, car c'est interdit à Yangon centre (sauf courts trajets et après en grande banlieue)

La visite au Secrétariat étant impossible le matin...ça commence par le quartier colonial de Yangon, assez "destroy" il est vrai....il fait tiède .. 35 degrés...visite d'un quartier où les habitants repeignent les immeubles et font quelques fresques ( bon ce n'est pas Sans Francisco ou Buenos Aires mais cela part d'un bon sentiment).. accompagnés par une ONG que nous visitons, cela fait partie des dons indirects liés au voyage... il faut les encourager....

Le groupe se traine un peu .... et nous finissons au restaurant Monsoon non loin de là pour notre premier repas... les urinoirs pour hommes remplis de cubes de glace sont intéressants pour se rafraichir... mais ce n'est pas là que nous avons chaud....premier repas birman indien dirons nous ... avec le riz bien sûr entouré des currys viande et poisson et des légumes wokés ... on boit de l'eau .. il fait trop chaud pour boire autre chose.. repas correct sans plus....

On reprend le car et nous allons visiter le Secrétariat (Minister’s Office - là ou le pouvoir anglais puis birman régnait sur le pays jusqu'à ce que la capitale passe de Yangon à Naypyidaw en 2005, que personne ne connait en tant qu'étranger et que nous ne visiterons pas)

... un peu d'histoire de la Birmanie.. c'est la que le Colonel ou Général (Bokoike) Aung San (père d' Aung San Su Kyi)  a été assassiné le 19 juillet 1947 alors qu'il mettait en place un gouvernement démocratique juste après la guerre...beaucoup de travaux en cours pour restaurer les lieux ....on a même droit à une vidéo historique en N&B .. l'occasion pour quelques uns de fermer les yeux derrière leurs lunettes de soleil ( tout le monde pique du nez ...et on commence à répérer les rigolos de la bande ...)... la guide ne moufte pas, mais elle n'est pas dupe....

Encore une visite rapide de la grand place près de la Sule Pagoda et du parc Mahabandoola avec au centre l'obélisque de l'indépendance, et l’hôtel de ville tout blanc non loin de là....on marche les yeux fermés ou presque...où est la douche b...!!!

Finalement le retour à l'hotel, nous n'allons pas au mythique Strand Hotel du temps de l'empire britannique et après sur les traces de Kessel et autres aventuriers, mais au   Rose Garden Hotel vers 17h .. merci la guide!!!  pour une douche tant attendue et un repos de quelques heures avant de partir diner vers 20h...chambre correcte et spacieuse.. mais mal insonorisée de l'extérieur (pas de double vitrage et temple indien à côté.. que l'on entendra lors de notre dernière nuit sur place à la fin...)..

Un premier diner très agréable en plein air.. il fait bon .. des birmans dont c'est l'anniversaire nous offrent une part de leur gâteau.. très sympathiques .. un excellent repas du soir au restaurant Padonmar....

21h30 ...il est temps d'aller dormir car demain lever à 6h et départ 7h - la guide à fait une modification et veut nous faire visiter Bago (ou Pegou) le matin sur la route du Rocher d’Or...

Jour 3 - Bago et le Rocher d'Or - premiers émois - 31 janvier

Lever à 6h...ça va être comme ça tout le séjour, autant s'habituer et là on est réveillés depuis 4h du matin environ.... le petit déjeuner est excellent avec un choix très vaste... c'est parti pour nos premiers oeufs et notre English breakfast aménagé....on aurait pu manger comme les locaux du riz, des currys et des légumes...mais non !

Le chauffeur et son assistant sont sympathiques.. la guide commence ses explications historiques... j'avoue que nous n'écoutons pas tout le temps, voire même quelques moments d'absence.. pas le trou noir mais pas loin....ici la vitesse est limitée à 48 km/h sur route ( je vois d'ici les gilets jaunes s'énerver contre le gouvernement birman... ahahah!!) et 80 km/h sur les quelques autoroutes (nous n'en pratiquerons hélas que 2 petits morceaux au retour de Moulmein et entre Mandalay et Bagan...)

...donc au bout de 2h30 à 3 heures .. pause technique pour les dames incluse... et arrêt rapide devant le cimetière militaire de Taukkyan (soldats britanniques morts au combat face aux Japonais) ... nous voilà arrivés à Bago...

Bago (ou Pégou), ancienne capitale des rois Môns et de l’Etat du même nom (du 9ème au 11ème siècle puis du 14ème au 16ème siècle - conquise 2 fois par les Birmans, puis pillée par les anglais au 16ème et détruite au milieu du 18ème par un roi birman - le méchant - pour les Môns -  Alaungpaya) qui s'étend de Bago à Moulmein le long du golfe de Martaban. Les rois Môns régnaient sur le sud-est de la Birmanie le long de cette côte.

Les Môns sont encore aujourd'hui au moins 1,4 millions (mais leur nombre pourrait être plus élevé selon les sources ) dont la plupart se trouvent encore de Moulmein à Bago, mais beaucoup sont à Yangon et répartis dans le pays aussi...

Premier choc bouddhiste avec la visite de la Kyaikpun Pagoda (ou Kyaikpun Paya) et ses 4 bouddhas géants de 20 mètres assis dos à dos orientés sur les 4 points cardinaux, construite par le roi Dhammazedi en 1476, rénovés plusieurs fois depuis notamment après les tremblements de terre....

.. et premier enlevage de chaussures et de chaussettes pour marcher pieds nus dans le lieu.. respect oblige ! ....on s'habitue vite et on met rapidement les chaussures ad hoc et ce sans chaussettes pour gagner du temps...

...Mais ce ne sont que les premiers bouddhas d'une très longue liste lors de notre voyage (bien qu'il n'y ait pas de belge dans le groupe, nous entonnerons bientôt notre hymne de visiteurs : Tiens voilà du bouddha !! )

Second choc par sa grandeur, nous voilà ensuite dans la Shwethalyaung Pagoda et son célèbre grand bouddha couché qui nous sourit vers le sud , dans la position dite de relaxation totale (nirvana)

>>  pour les cours de yoga merci de contacter mon épouse ....

Construit au 10ème siècle et rénové la fin du 15ème  par le même roi que celui des 4 précédents (ça m'évite de réécrire son nom...).. disparu ensuite sous une jungle après des saccages multiples.. un ingénieur anglais le retrouve par hasard à la fin du 19ème en effectuant des sondages pour le tracé du chemin de fer... 

La bête est très grande... toute dorée....55 mètres de long, 16 mètres de haut et des grands orteils de 2 mètres...entourée de fresques et de riches coffres  ouvragés comme oreiller ...

Wouahhh !! Impressionnant !!! j'aurais du m'équiper d'un grand angle ...

Mais ce n'est pas fini, ma guide veut nous faire visiter la grande pagode avec son stupa doré au centre de Bago,  appelée Shwemawdaw (Shwe veut dire or ou doré en birman - je donne depuis mon retour des cours de birmans aux intéressés pour 500€ de l'heure...)....

..."damned" comme dirait Blake et Mortimer...on ne peut pas la visiter, car fête bouddhiste en cours... nous nous contenterons donc de la photographier ainsi que de jeunes moines ou des nonnes s'y rendant à pied nus (les pieds bien sûr...)

114 mètres de haut, contenant 2 cheveux de Bouddha dans le stûpa...auxquels s'est ajoutée une dent de Bouddha avec les siècles augmentant son caractère sacré...construite et rénovée de 825 à 1796 (roi Bodowpaya) puis ruinée par les tremblements de terre, le stûpa a été reconstruit de 1948 à 1954...

Nous ne verrons donc pas les vestiges autour ni le "bourgeon de bananier" (partie du stûpa juste avant l'ombrelle) qui est planté au sol depuis sa chute en 1917....

Il est temps d'aller manger, car nous ne sommes pas encore arrivés au Rocher d'Or ... excellent repas au restaurant Hanthawaddy de Bago (Pegou)... Hanthawaddy étant le nom ancien et d'origine de la ville...cela signifie "le royaume de l'oie"....

...quelques images de Bago en video pour finir ....

...et nous reprenons la route encore 2 bonnes heures en direction de Kyaik-Hti-Yo (dit le Rocher d'Or) 

En route on passe le pont sur le fleuve Sittaung lent et majestueux qui se jette dans le golfe de Martaban (Mottama) à l'est de celui du Bengale et qui est la vraie frontière avec les états Môn et Karen...

On arrive à Kyaik-Hti-Yo en fin d'après midi le village au pied du Rocher d’Or qui vit des pèlerins s'y  rendant, avec des échoppes, boutiques et hôtels pour les locaux... le bus ne peut pas monter au Rocher d'Or, route trop étroite... nous ne monterons pas à pied non plus... alors transfert dans 2 camionnettes (celles des transports des birmans dans le pays jusqu'encore récemment avant l'arrivée de bus plus conséquents...) ... montée acrobatique et secouée vers l'objet de notre visite...mais ne nous plaignons nous aurions pu monter à pied...

Arrivée en haut au crépuscule ou presque et nous rejoignons notre hôtel situé en fait au point haut de la colline d'où son nom Mountain Top ... hôtel sympathique avec des chambres donnant sur la vallée derrière, en fait on descend de l'accueil le long de la falaise où est construit l'hôtel par des escaliers menant aux chambres.. chanceux car nous sommes au 1er sous-sol (d'autres devront aller au 4ème...)..on pose nos affaires et on ressort illico pour aller voir le lieu magique....

Magique ...c'est le mot, notamment au crépuscule avec le soleil qui se couche en l'éclairant... nous arpentons la grande esplanade qui y mène, très peu de touristes, mais des birmans qui viennent se recueillir (c'est vendredi..) et soudain devant nous, il apparait luisant comme un soleil.... le fameux Rocher d'Or (l'une des 7 merveilles du monde birman) en équilibre à 1102 mètres d'altitude au dessus d'une falaise vers le sud...

La légende est belle : un vieil ermite donna au 11ème siècle au roi Tissa un cheveu du bouddha que l'ermite avait caché toute sa vie dans son chignon. Mais à condition que le roi trouve un rocher ayant la forme de la tête de l'ermite et construisit dessus une pagode (un stûpa de facto) pour abriter le cheveu. Le roi doté de pouvoirs surnaturels trouva le rocher au fond de la mer et le transporta jusqu'à ce site. Le devoir accompli, son vaisseau se changea en pierre... voir à l'entrée du site sur la gauche de la porte principale....

Petit détail, seuls les hommes peuvent approcher du rocher d’or ... les femmes n'y ont pas droit (désolés pour elles et pour Adèle Haenel... c'est une honte!!! oui.. mais c'est surtout une tradition ancestrale.. donc...)

Ambiance féérique et magique à la tombée de la nuit avec la foule en recueillement tout autour... impressionnant ...envoûtant...dès le 2ème jour nous sommes scotchés! et bien sûr non loin de là les boutiques des marchands du temple... la nuit tombe sereine et le lieu est d'une beauté incroyable....

.... une autre petite vidéo pour vous rendre compte....

Etourdis, nous retournons vers l'hôtel... et c'est le diner simple mais bon...pour nous remettre de nos émotions nous commençons nos consommations régulières de Myanmar Beer ( 2 bouteilles de 64 cl pour 6) nous étant regroupés par affinité entre 6 des 15 en particulier.. mais les autres sont sympas aussi..le diner est correct et simple... un peu épuisés nous regagnons notre chambre et tombons assez vite dans les bras de Bouddha ( Morphée n'existant pas en Birmanie)...

Jour 4  - Pays Karen et Hpa An - 1er février

Levés très tôt et petit déjeuner simple mais correct à l'hôtel suivi du départ, car il faut redescendre avec les mêmes camionnettes.. nous avons très bien fait de visiter le vendredi soir, car des foules de pèlerins se pressent à la montée vers le lieu sacré, nous sommes samedi....

En bas, après quelques haltes, car les camionnettes ne peuvent pas se croiser partout, notre beau bus bleu nous attend...

Après une halte auprès du grand bouddha assis qui trône au milieu de nulle part et que l'on reverra au retour sur la route...des ouvriers se promènent en haut sur les échafaudages de bambou... ...impressionnant...mais comment s'appelle ce lieu ??

Nous voilà repartis en direction cette fois-ci de l’Etat Karen récemment pacifié....et à un gros mi-chemin nous voici arrivés à Thaton pour une halte au marché que nous visitons (en marchant .. à Thaton bien sûr)...Marché asiatique traditionnel qui nous rappelle le Vietnam ou le Cambodge avec sa foule bigarrée et ses échoppes de fruits, légumes, poulet, viande, fleurs etc...

Ancienne capitale des Môns (toujours eux) du 5ème au 9ème siècle époque de l'âge d'or de la civilisation Dvâravatî, où ils régnaient jusqu'au Mékong.. un grand stûpa est là .. moins stupafiant que celui de Bago...

Nous voilà repartis car il faut atteindre le pays Karen rapidement pour les premières visites ...

Nous y pénétrons en bus vers 10h30 avec une sorte de frontière marquée par le drapeau de l’Etat Karen et un poste sans arrêt obligatoire.. mais il faudra quand même donner nos passeports à l'hôtel le soir...

Les Karens sont une ethnie importante de la Birmanie avec 4,8 Millions d'individus, venus d'Asie Mineure et du désert de Gobi et ensuite par le Yunnan via le flux Irrawaddy, ils se sont installés vers 700 avant JC  le long de la frontière Thaïe. Convertis au christianisme en 1826, cela n'arrange pas leurs relations avec les boudhistes birmans...entrainant des rebellions et des combats depuis les années 1970 notamment.

Malgré une tentative de pacification et un autonomie concédée par le pouvoir birman, qui permet de visiter la zone autour de Hpa An, la capitale de l'Etat Karen, il reste encore des rebelles et des zones non pacifiées à la frontière thaïlandaise et au nord (près de 140000 Karens seraient encore réfugiés en Thaïlande)

Nous commençons nos visites des grottes du pays Karen....J'avoue ne plus me rappeler le nom de la première grotte visitée, car en fait nous avons commencé par un tour en pirogue très plate, couchés à 4 au fond dans une position malaisée...pour voir une grotte en réveillant les nombreux hérons du bord de rivière ... l'idée touristique se rapproche de la visite de la Baie d’Ha Long terrestre au Vietnam au milieu des rizières avec les roches karstiques en surplomb... en moins bien il faut l'avouer quand on a fait le VietNam avant...

Certains dont moi se déplient péniblement après la pirogue et quelques rebelles affamés - il est tard pour déjeuner - dont moi et mon épouse refusent de monter vers la pagode et les bouddhas adossés au rocher non loin de là ... il faut dire que l'intérêt est très limité ..nous restons au pied du rocher, entourés de quelques singes curieux.... et à l'expérience nous verrons nettement mieux après...

...pour le nom de la grotte, je suis sauvé par le programme de voyage c'est Yathei Pan Cave, la voir en vidéo, car mon coeur balançait avec Bain Nyi Cave... la voir aussi en vidéo... après avoir vu les vidéos j'ai comme un doute, c'est peut être Bain Nyi finalement que l'on a vu ??

Arrêt déjeuner excellent - l'attente aura été récompensée - au Thai Village restaurant - cuisine comme le nom du restaurant l'indique, très joli cadre de huttes où l'on déjeune en plein air avec un peu de vent.. parfait pour reprendre du tonus et continuer les visites de grottes bouddhistes...

Nous voilà repartis vers beaucoup plus intéressant avec la visite de Kaw Gone cave, magnifique grotte  dont une partie s'est écroulée (l'érosion karstique et ou les tremblements de terre) pour dévoiler de magnifiques tablettes en terre cuite collées aux parois entourant des statues de bouddha et 3 stèles en pierre datant du 7ème siècle (origine du site) ... magnifique endroit ...les singes sont toujours là...

Mais il est enfin temps, car il se fait tard de rejoindre notre hôtel Zwekabin du même nom que la grosse montagne Zwekabin (montagne que l’on peut escalader pour aller à la pagode au sommet)... au milieu des rizières en face...joli paysage de baie d'Allonge terrestre... hôtel par contre très décevant car d'apparence chic avec une vue agréable.. mais les chambres se révèlent bruyantes (route passante devant) et mal entretenues comme le linge.. quant à la nourriture elle sera très moyenne au diner et absolument nulle au petit-déjeuner, et en plus 2 jours là !!! ( nous ne conseillons pas du tout cet hôtel!)

Jour 5 - en pays Karen - 2 février

Le lendemain nous enchainerons la visite de la pagode Tha Manya ( l'un des plus importants centres de méditation du pays) sur la route qui va en Thaïlande vers l'est avec des gros camions qui roulent lentement....

Un peu d'histoire ou de légende, grâce à JC Augé et ses Chroniques birmanes....

...la reine de Martaban, l'une des épouses du roi Môn Manuha s'est enfuie lors du sac de Thaton par Anawratha au 11ème siècle, et s'est réfugiée sur cette colline à la forme particulière d'un "gros tas de riz" qui en môn se dit Thamanya... elle y fit construire 2 pagodes qui avec le temps tombèrent en ruine et furent recouvertes par la végétation...personne n'y montait plus à cause des bêtes sauvages et des mystères y planant...

... un jour à 67 ans le vénérable Sayadaw ("professeur suprême" ou supérieur du monastère) est monté sur la colline pour s'y retirer et mener une vie d'abstinence dans une simple hutte... petit à petit les fidèles sont venus le voir pour l'écouter et l'ont aidé à défricher la colline et à reconstruire le monastère... quand on s'adressait à lui, on l'appelait :

Venerable Thamanya Hill Sayadaw, Abhidhaja Aggamahasadhammajotaka Badhanta Vinaya 

U Vinaya pour les intimes...plus simple quand même!

Venerable Thamanya Hill Sayadaw , du fait de l'histoire ci-dessus...

Vinaya , c'est la discipline monastique les 227 règles auxquelles un bonze doit s'astreindre...

Abhidhaja Aggamahasadhammajotaka, c'est le titre religieux officiel qu'il reçût du gouvernement en 1992...

... revenons sur terre....après avoir visité un village de tisserands (Eindu) avec les jeunes filles sur les métiers à tisser.... nous visitons en fin de matinée la longue grotte de Saddan pleine de bouddhas à l'entrée

....et ensuite un long couloir nous mène vers la sortie, suivie d'un nouveau tour en pirogue puis d'une marche le long des rizières avec au loin les formations karstiques recouvertes de végétation... ..féérique... une petite vidéo s’impose pour mieux apprécier...

Arrêt déjeuner à Hpa An dans un restaurant dit Bamboo qu'il faut mieux oublier...

Puis la visite du monastère de Kyauk-Ka-Lat situé sur un petit piton rocheux et son lac artificiel et ensuite visite d'un petit village Karen et discussions avec les habitants...

Après une heure de bus ou un peu plus, nous arrivons à Hpa-An, le long de la Salouen vers 17h pour finir l'après midi par un tour en bateau avec crépuscule sur la rivière des 5 lunes - en fait le fleuve Thanlwin (Salouen)  qui vient de l’Himalaya et a sa source non loin de celle du Mékong ...

...suivi de l'observation de la fameuse Bats Cave à l'heure où les chauves souris en sont chassées pour récolter leurs fientes (vendues comme engrais par les locaux)

.... nous observons les milliers de chauve-souris s’échapper pendant près de 15 minutes de leur grotte au son des bidons agités par les autochtones...quelques aigles en profitent pour se nourrir en attrapant les chauve-souris.....absolument magique ....magnifique moment...

....le temps nous manque pour aller plus au nord du pays Karen le long de la Salouen, pour voir Myaing Gyin Ngu et les chutes d’eau ....et il nous faut retourner hélas à l'hôtel pour un nouveau diner très médiocre à l'hôtel Zwekabin qui présage le petit déjeuner encore pire du lendemain matin....mais les groupes se forment face à l'adversité, et nous voilà entre 6 autour de nos Myanmar Beer pour repenser aux beautés de la journée et oublier ces repas!!

Jour 6 De Hpa An à Moulmein - 3 février

... nous revoilà repartis sur la route bordée de champs de cacahuètes en direction de Moulmein vers le sud que nous atteignons en milieu de matinée....

... Moulmein, la capitale de l’Etat Môn, la ville de Kipling ( et son poème Mandalay... By the old Moulmein Pagoda etc...), mais aussi de Georges Orwell, alanguie le long du fleuve Salouen, ce qui fit rêver Somerset Maugham....non loin de la mer toute proche derrière la très grande ile de Bilu Gyun (l’île des Ogres) et plus près non loin du pont qui permet de retourner plus vite vers Yangon, la petite ile dite Shampoo Island - Kyun Gaungse (là où les futurs souverains du pays du temps du royaume d'Ava - 14ème siècle - venaient pour la cérémonie de lavage de la chevelure royale, censée les protéger, car l'eau y est d'une grande pureté...)...

... nous découvrons Moulmein (ou Mawlamyine) en passant par la rue des Eglises (la plus vieille église baptiste du début du 19ème en piteux état et l'église anglicane Saint Mathieu en brique rouge), puis par son marché aux poissons très agité en cette matinée.... côtoyé par l'abattage des poulets vifs, qui gisent après pattes en l'air à l'étal du marchand....fraîcheur et délices .. comme dirait Julius le courtier en rubis, personnage de Kessel dans La Vallée des Rubis...

... puis en passant à travers le marché animé (Zeigyi Central Market) le long de la rive, départ en bus vers la colline des Pagodes qui domine la ville pour visiter le monastère Kyaung Seindon Mibaya, refuge de la reine Seindon, femme du roi Mindon, lorsque le méchant Thibaw (dernier roi birman) renversa son mari à la fin du 19ème siècle....magnifiques sculptures en bois (trônes , portes,  les fameux "nats" et une réplique de dent de bouddha (on dirait un doigt... il avait de grandes dents...)

... retour sur la rive du Salouen pour d'abord déjeuner au restaurant de l’hôtel Ngwe Moe, repas correct sans plus..et nous continuons le long du fleuve vers le sud pour rejoindre notre hôtel Suggati, très bel hôtel, genre boutique hôtel, avec du personnel accueillant et beau, en bel habit Môn, en rouge et blanc..très belle chambre moderne et propre, ce sera le top des hôtels de notre séjour avec celui du lac Inle...moments de repos et de flânerie le long du fleuve dans la brume permanente avec la chaleur qui règne....

... et c'est reparti pour le marathon de la colline des Pagodes en commençant par la pagode Kyaikthanlan, stûpa doré gigantesque de 40 mètres, magnifique avec une vue splendide sur les environs de Moulmein (pour la petite histoire c'est sur ses marches que Kipling vit la jeune et belle birmane dont il tomba immédiatement amoureux.. voir son poème Mandalay...)

... notre premier choc des grandes pagodes en or birmanes.. le stûpa central entouré de plus petits qui luisent dans le soleil couchant... tout autour des pagodes et des bouddhas assis, couchés,.. vue à 360 degrés depuis l'esplanade .. on voit la pagode Mahamuni devant nous à la pointe nord de la colline....

...visite d'une autre pagode en contrebas... un chien paralytique y avance péniblement sur ses 2 pattes avant en trainant son arrière train...beaucoup de chiens dans les pagodes en fait....ils se ressemblent tous et il ne faut mieux pas trop les approcher....

... puis nous remontons dans le bus pour aller vers le sud de la colline... belle esplanade regardant vers l'ouest avec la ville en contrebas, le fleuve Salouen et l'ile aux Ogres... coucher de soleil asiatique magnifique ... rêverie crépusculaire....on dirait un haïku....

...et nous finissons au coucher de soleil alors que les lumières s'allument autour du stûpa par la pagode U Zina... bouddha couché très smart de style môn entouré de bouddhas assis, dont des bouddhas habillés de papiers journaux.. étrange .. des bouddhas médiatiques sans doute...un petit garçon joue avec le balai de sa maman qui nettoyait le sol ...

... dernier regard au soleil couchant qui s'évanouit dans le lointain en reflétant ses derniers rayons dans le Salouen tout rose.... et retour à l'hôtel Suggati pour notre meilleur diner du séjour....diner mode européenne mais à l'oriental....c'est vraiment un excellent hôtel... service impeccable...

...Moulmein donne envie d'y passer plus de temps, cette longue vidéo de 2 voyageurs allant de Moulmein vers Hpa An vous en donne la possibilité et vous permet de découvrir d'autres lieux et aussi de revenir sur nos pas...

Jour 6 - Journée de transfert - Retour en bus vers Yangon puis avion vers Mandalay

 Le lendemain matin le petit déjeuner est à la hauteur de l'hôtel , excellent et raffiné...

Nous voilà repartis dans notre bus bleu pour un retour vers l'aéroport de Yangon assez long, mais le bus est confortable

....on aurait peut être pu éviter cela si des vols Moulmein Mandalay existent ? (je vais me renseigner...)... 

Ce qui nous aurait permis de rester un peu plus à Moulmein et d'aller voir non loin de là vers le sud à Mudon les Bouddhas Win Sein, avec le plus grand bouddha couché du monde, presque 200 mètres de long, à l'initiative d'un simple moine né en 1921 et décédé en 2015, le vénérable Bhaddanta Kesara.. suite à un rêve l'appelant à réaliser un monument dédié à Bouddha...

Nous ne verrons pas non plus le Pa Auk Monastery et Kyauktalong Taung situés entre Moulmein et Mudon... ni d'ailleurs la grotte Kayone Goo à l'est sur la route de Hpa An... ni le U Na Auk Monastery au nord situé non loin du Salouen et accessible en bateau ou par la route...il faut bien faire des choix...

Et nous n'irons pas non plus malheureusement plus au sud.....

... nous ne verrons pas le Col des 3 pagodes (frontière avec la Thaïlande) où se trouve le Thanbyuzayat War Memorial, monument aux milliers de morts du fameux "Chemin de fer de la mort" ou Burma Rail (construit par les japonais pendant la seconde guerre mondiale entre Bangkok et Thanbyuzayat pour relier Moulmein puis Yangon)..vous pouvez bien évidemment relire Le Pont de la Rivière Kwai de Pierre Boulle ou revoir le film de David Lean....ce pont se situant du côté thaïlandais non loin de la frontière du col...

....il faut savoir qu'il y a encore plus au sud une bande birmane de 1000 km, l’état de Tenasserim (Thanintharyi en birman) du même nom que les petites montagnes frontières de la Thaïlande et le fleuve du même nom, état peuplé essentiellement de birmans, long corridor (ou panhandle, c'est le terme géographique) avant d'arriver à la frontière thaïlandaise au sud non loin de Phûket...et la côte encore sauvage est parait-il un paradis encore inviolé pour quelques temps hélas.. notamment autour des iles Myeik...

Donc pour revenir à notre transfert et ce malgré le bus confortable, cette partie du voyage fût un peu inutile , on commence par passer le pont sur la Salouen qui n'existe que depuis une dizaine d'années et débouche sur la petite ville de Martaban (ou Mottama) , au passé lointaine glorieux et qui a perdu de son activité récente, car avant le pont, c'était le point d'arrêt du train de Yangon et le départ du bac vers Moulmein....

....après un arrêt essence on finit par repasser à Thaton.....puis pour tuer le temps, quelques arrêts culturels programmés habilement par la guide : fabrication par les Karens de sièges et fauteuils et meubles en roseaux et palme ( le fauteuil sort de l'atelier au prix local payé de 3€ ... eh oui !!!) .....

....et ensuite arrêt fabrication de caoutchouc naturel avec l'hévéa que l'on fait saigner le matin tôt et l'acide formique ou l'ammoniaque (ça prend au nez et à la gorge...) pour faire des blocs blancs et mous, ensuite aplatis pour faire par exemple des semelles de chaussures...dénuement total des locaux qui travaillent les hévéas...

Arrêt repas dans un restaurant dit "Birds quelque chose"... car des oiseaux et notamment des cacatoès et perroquets y sont en cage et quelques reptiles aussi.. puis déjeuner sur place... j'y prendrai mon seul jus de fruit du voyage....car derrière j'ai dû un peu rétablir la flore intestinale... finalement l'eau et la bière avec le thé sont les boissons locales les plus sures....

... puis fin de parcours vers Yangon avec un tout petit bout de l'autoroute Yangon Mandalay .. nous fonçons littéralement à 80 km/h ..vitesse vérifiée grâce aux bornes kilométriques et miles le long de la voie...arrivée dans les environs de Yangon.. quelques embouteillages .. et arrivée à l'aéroport Yangon Migaladon domestique pour notre premier vol avec la compagnie locale KBZ...

.. de très bons avions à hélices tout neufs pour ces vols KBZ (les 3 que nous ferons dans le pays).. petit en cas et arrivée nocturne à l'aéroport international de Mandalay au sud de la ville...

C'est fini pour la partie sud est de pays, nous allons maintenant visiter le centre de la Birmanie, lieu des capitales des royaumes birmans...

A suivre avec la Birmanie centrale..

Et pour finir ma série d'articles sur la Birmanie, parlons de ses habitants que nous appelons, nous français les Birmans, ce qui est un abus de langage.... avec une première source info-birmanie.org , où vous pourrez trouver plein d'informations sur la Birmanie.

Une véritable mosaïque d'ethnies

En effet la Birmanie est une véritable mosaïque d'ethnies, près de 135 sont recensées par le gouvernement du pays et totalisent une centaine de langues et de dialectes...

Voir ici la page Wikipedia des liens vers les principaux groupes ethniques

En dehors des grands groupes, à commencer par les Bama (ce qui a donné Birmans - 68% de la population et qui sont d'origine tibétaine et ont migré vers le sud depuis près 3000 ans pour atteindre la Birmanie vers le 9ème siècle), les Shan, les Karens, les Môns, les Kachin, les Chin et les Rakhine (ou Arakanais), les 6 derniers ayant droit à un état autonome au sein du pays, il faut ajouter les Indiens (2% environ) et les Chinois (1% environ) arrivés principalement lors de la domination britannique du pays pour trouver les ethnies les plus nombreuses du pays...

Par ailleurs le bouddhisme domine largement le pays (90% de la population), mais la religion peut diviser ces groupes, comme les Rohingyas qui vivent à l'est dans l’Etat d’Arakan, le long de la frontière du Bangladesh et qui sont musulmans (4% dans tout le pays) alors que les Arakanais eux sont bouddhistes, d'où le conflit que nous connaissons et leur fuite au Bangladesh....ou encore les Karen qui se sont convertis en partie au christianisme (4% dans tout le pays) du temps des britanniques.. d'autres sont restés animistes...

D'où des problèmes intercommunautaires persistant dans le pays bien que celui-ci aille pour le moment dans le sens d'une pacification...

La plupart des minorités sont concentrées aux frontières du pays mais représentent cependant près d'un tiers de la population...

Selon la source Stimson The worldfactbook - citée par Info Birmanie 

Pour les plus petites minorités, voir plus de détail en cliquant sur chacune : Kayah en fait plusieurs ethnies (Karen rouges, Padaung, etc....) , Lahus, Was, Lisus, Pa-Os, Palaungs...

2 films de touristes sur l'est du pays Shan autour de Kengtung à la rencontre des minorités locales:

Film1       Film2

Et une histoire très ancienne, jalonnée de méfiance réciproque et de conflits ouverts entre ethnies et notamment avec les Birmans proprement dits, liée à leur domination du pays...d'où les tensions qui persistent malgré les tentatives de pacification et la présence encore de zones rebelles aux frontières à l'ouest, au nord et à l'est...

En conclusion, un aperçu du pays et de ses ethnies grâce à une web conférence de Secret Planet

Les noms des birmans

Il faut s'attarder aussi un peu sur les noms des birmans qui n'obéissent pas à une logique traditionnelle de prénoms et noms de famille qui se transmettent, mais sont liés notamment au jour de naissance et plus globalement à la très riche culture birmane.

Cet article de Wikipedia résume les pratiques locales 

Observation des birmans pendant notre voyage

Parlons maintenant de ma propre observation des locaux pendant ce long séjour sur place...

Morphologiquement parlant, ils ne sont pas très grands, ni d'ailleurs très gros....

....nous n'avons pas vu d'obèses pendant notre séjour, pourtant ils mangent à leur faim, mais leur régime alimentaire (riz, légumes verts et poisson ou poulet mais en petite quantité) est très équilibré et ils ne boivent pas beaucoup d'alcool (le bouddhisme est ancré dans la population)...

....pour les recettes de cuisine birmane, c’est ici , mais en birman ...

.... ils sont de types très différents tant en couleur de peau ( je ne parle pas des indiens que nous avons vus à Dala, et très facilement reconnaissables) ....il est assez difficile de distinguer leur ethnie pour des occidentaux comme nous, même si Khin nous a donné quelques repères notamment pour les Môns...et il y a eu bien évidemment des mélanges entre ethnies, ce qui complique l'observation...

Vêtus de manière traditionnelle avec le fameux longyi, appelé aussi htamain pour les femmes et paso pour les hommes (noeud devant pour les hommes et sur le côté pour les femmes), bande de tissu de 2m environ cousue en cylindre que l'on enfile par le bas et que l'on noue à la taille (uni ou à carreaux pour les hommes et plus varié pour les femmes, multicolore ou floral, les femmes disposent d'une ceinture noire recousue sur le tissu appelée ahtet sin).. ils sont en coton en général, et en soie ou en lotus pour les plus fortunés....

...les hommes peuvent les remonter en forme d'un short lorsqu'ils font des travaux des champs par exemple..... les femmes sont très élégantes et Khin notre guide la première, avec toujours des tenus magnifiquement assorties en termes de couleur du chemisier et du longyi... un véritable plaisir permanent des yeux tout au long de notre voyage...

..le turban ou gaungbaung (oui je sais, mais non!) est plus rare...on verra un groupe de jeunes avec lors d'une fête qui avait lieu au Secrétariat de Yangon le jour de notre arrivée...

... et après il y a des tenues traditionnelles par ethnie qui se transmettent de génération en génération.... nous verrons les femmes Pa-O avec leur grand turban épais et coloré et des vêtements noirs... ou les Môns avec leurs chemisiers blancs et leur longyis rouges...idem avec les Kayahs et les Padaung...

... de temps à autre, on peut observer une jolie birmane... mais ce n'est pas monnaie courante...

Toujours calmes et apparemment assez disciplinés, ils sont souriants et la présence d'étrangers les amuse plus qu'autre chose.... une grande sérénité se dégage d'eux... c'est le bouddhisme (voir plus loin) .. ils sont très pieux... c'est très respectable ...on le verra bien dans les différents sanctuaires visités au cour de notre voyage....

... en dehors des grandes villes, et du fait du soleil, ils sont tous, notamment les femmes et les enfants, enduits de la fameuse pâte de thanaka un peu jaunâtre (qui fait protection solaire et vient d'un arbre local en le frottant contre une pierre.. nous en avons eu dans quelques salles de bain au pays Shan)

... toujours à la campagne on voit les hommes mastiquer leurs feuilles de bétel mélangées à la chaux et cracher de temps en temps un jet rouge au sol....... les paysans portent de larges chapeaux en bambou appelés kamauk....

...pour mieux connaître les birmans, je vous encourage à lire Les histoires de gens ordinaires en Birmanie - Sur la route de Mandalay de Mya Than Tint qui brosse le portrait de birmans qu'il a interviewé dans les années 1980 à 1990, et où ceux-ci nous racontent simplement leur vie depuis la fin de la seconde guerre mondiale environ...c'est là que l'on apprend le grand dénuement du peuple birman avec des salaires de 10 à 15 Kyats par jour (pour vous donner une idée de cette valeur, dans les années 1950 à 1990 la valeur du Kyat variait pour 1000 Kyats de 0,20 à 0,15 US Dollars)

J'ai vu des moines partout...

... et enfin on voit des moines partout, il y en a plusieurs centaines de milliers en Birmanie, beaucoup plus autour de Mandalay (évalués à 160000), aussi appelée la ville des moines, avec leurs tenues traditionnelles , marron pour les hommes (bonzes) et rose pour les femmes (bonzesses) qui elles seraient au nombre de 25000

... ils ont un pouvoir élevé sur la population... souvent chef de village qui donne les autorisations.. avec un siège spécial dans les bus et d'autres avantages....

... nous les avons croisés régulièrement notamment les petits bonzes, le matin pieds nus, allant mendier leur nourriture ou récupérer des dons avec le bol à aumône et vêtus en couleur safran (celle des novices) ... les filles ou femmes n'ont le droit de mendier que 2 fois par semaine et seulement de la nourriture brute (riz par exemple ou de l'argent) pour faire la cuisine ensuite...elles doivent obéissance aux moines....

... de manière générale les femmes sont jugées inférieures par le rite bouddhiste et ne peuvent accéder à certains lieux de prière .. on le verra nous-mêmes au Rocher d'Or et dans les temples visités (avec des salles interdites aux femmes) ...

Tiens voilà du bouddha!

Etant personnellement agnostique, la chose religieuse m'intéresse peu .. mais je respecte tout à fait (plus que les religions qui parfois les manipulent...) ceux qui croient sincèrement ...et cela m'a paru le cas pour les birmans...

.... et je dois dire ici que le Bouddhisme présente une différence, car il mêle davantage philosophie et croyance ... l'aspect philosophique présente lui en effet un intérêt certain de mon point de vue...

.....je vous renvoie donc pour plus de détails sur le Bouddhisme en Birmanie à Wikipedia ou à d'autres ouvrages spécialisés notamment ceux de Matthieu Ricard (le fils de Jean-François Revel)...

... j'indiquerai juste ici que le Bouddhisme en Birmanie suit la tradition Theravada (dérivée du bouddhisme Hïnayäna, dit du Petit Véhicule) qui vient du Sri Lanka, la tradition ancienne qui se réfère à Siddhartha Gautama (" l'éveillé ") , le bouddha historique (623 avant JC à 543 avant JC), et qui s'est répandu dans toute l'Asie du sud-est ...il est souvent pratiqué en conjonction avec le culte des 37 Nats d'origine animiste très présente dans toute la Birmanie...

Pour en savoir plus :

==>   Quelques mots sur la Birmanie

==>    Notre voyage en Birmanie par le début

Amoureux depuis l'enfance de géographie et d'histoire, et ce notamment grâce à deux de mes professeurs d'histoire-géo de Lycée (à l'époque de la 6ème à la Terminale) : Messieurs Lucas et Almuez, que je ne remercierai jamais assez pour la qualité de leurs cours et leur amour de transmettre....

... et pensant que les pays et leur politique sont fortement influencés par leur géographie et leur histoire, je ne résiste donc pas à écrire quelques mots sur la Birmanie, bien sûr je ne vais pas vous recopier en entier les excellents articles de Wikipedia sur le sujet, qui m'ont servi en parti de source, et auxquels des liens vous renverront depuis cet article (en cliquant notamment sur le mot Birmanie ci-dessus)....

La dénomination du pays 

... déjà quid de Birmanie versus Myanmar ? 

Au plan international les français (donc moi dans ce blog) comme les canadiens utilisent toujours le terme Birmanie, l'ONU (ce machin!) et d'autres nations se sont mises à Myanmar...il faut savoir que cela ne change rien pour les birmans qui disaient déjà Myanmar dans la langue birmane...

... l’avis éclairé sur le sujet d’un ancien ambassadeur français en Birmanie....

... ensuite je pense un peu sur le plan littéraire comme JC Augé (dans ses Chroniques Birmanes)  à qui j'emprunte ici quelques lignes...

" je préfère utiliser l'appellation Birmanie, comme le faisaient Loti, Kessel, Orwell, Lewis, Maugham ou encore Kipling... et aussi pour la consonance du mot "Birmanie", harmonieux et féminin qui rime avec jolie, féerie... et vous fait sourire en le prononçant..."... "Myanmar (on dit Myanma... le r ne se prononce pas) a lui des consonances brutales et masculines qui riment avec cauchemar, barbare"...

...et enfin ce nom vient du pouvoir dictatorial des généraux qui le changèrent en 1989 avec des arrières pensées nationalistes évidentes... même si le terme en birman veut dire "les premiers habitants" et se veut donc plus oecuménique que le mot "birman" qui fait référence à une ethnie ....

... au final, trois bonnes raisons pour moi de ne pas l'utiliser pour tous les articles que j'ai écrit sur notre voyage en Birmanie....

L'histoire en bref 

Pour en venir à l’histoire , c'est un très ancien pays multi-ethnique (on en reparlera sur l’article consacré aux Birmans), fruit de multiples invasions, de guerres entre royaumes, et ce depuis la très grande antiquité (premières traces de population datant de 11000 ans)...

.. pour les principales civilisations, d'abord les Môns arrivés au 3ème millénaire avant JC et qui dominèrent le sud du pays du 6ème au 11ème siècle... puis les Pyus venus du nord, plus éphémères, du 7ème au 9ème siècle.. remplacés rapidement par les Birmans (venus du Tibet) qui du 9ème au 19ème siècle vont régner sur le pays...

....avec quelques à coups cependant, après un premier empire Birman crée par Anawratha autour de Bagan, l’invasion Mongole de la fin du 13ème siècle entrainera sa chute et une nouvelle division du pays entre Birmans au nord et Môns au sud.. puis nouvelle réunification avec le second empire birman crée par Thabinshwehti (capitales: Taungû puis Bago puis Ava)  de la première moitié du 16ème à la moitié du 18ème, suivi dans la foulée du troisième empire birman créé par Alaungpaya (le créateur de Yangon)  jusqu'à la chute du roi Thibaw et l'annexion britannique définitive de 1885...c'est au 19ème siècle que le pays finira son expansion géographique, en annexant l’Arakan à l'ouest et le Tenasserim à la pointe sud-est.. frontières conservées par l'empire britannique ensuite (en dehors des états limitrophes autour de l'Assam rendus à l'Inde, au Bengale plus précisément, à l'époque de l'empire britannique)..

.. sous le joug de l’empire britannique jusqu'en 1948 en incluant les 2 années d'après guerre de 1945 à 1947 avec l'assassinat le 19 juillet 1947 du héros national le Général Aung San (père d'Aung San Su Kyi )... je vous renvoie aux écrits de Kipling - pour le côté romantique de l’empire britannique - et à ceux d' Orwell - pour le côte sombre de cette domination (voir Une histoire birmane)...

et enfin indépendant depuis.......avec après une première période émaillée de rebellions ethniques et/ou du parti communiste (du drapeau blanc ou du drapeau rouge) sous U Nu de 1948 à 1962 ....suivie d'une longue période sombre émaillée de coups d'états militaires et de régimes dictatoriaux et ce jusqu'en 2010/2011, et enfin l'émergence d'un régime plus démocratique avec Aung San Su Kyi ( "la Dame" comme l'appelle les Birmans) , mais autour duquel rôde toujours le pouvoir militaire (Tatmadaw) et les généraux qui tiennent encore pas mal de rennes économiques notamment avec leurs alliés chinois....

... bref, le pays est aujourd’hui divisé administrativement en 7 régions qui constituent la partie Birmane du pays, auxquelles s'ajoutent 7 états ethniques (quelque chose me dit qu'un astrologue a conseillé le nombre pour le découpage administratif, les birmans et notamment les généraux étant si superstitieux...)...

.. donc un état pour chaque groupe ethnique autre que les Birmans peuplant la Birmanie : Chin et Rakhine à l'ouest le long des frontières avec le Bangladesh et l'Inde, Kachin au nord le long de la frontière chinoise (mines et pierres précieuses), Shan et Kayah au nord est (les montagnes et le triangle d'or), Karen (ou Kayin) à l'est sud-est, le long de la frontière thaïlandaise , et Môn au sud-est le long du golfe de Martaban....

... il faut savoir aussi qu'au delà des grandes civilisations, de nombreux petits royaumes ont existé, notamment dans les états qui bordent les frontières (Shan par exemple)...l'importance de la notion de chef de village continuant de dominer le mode de vie des populations actuelles...

... d'où une situation politique très complexe dans ce pays multi-ethnique non encore totalement pacifié et soumis aux pressions de son grand voisin chinois...et à des rebellions qui se maintiennent encore à l'est, à l'ouest et au nord... sans parler du problème des Rohyngas (non abordé lors de notre séjour, car très délicat vu de l'intérieur...nos civilisations occidentales ayant tendance à juger avec un prisme de pensée très différent et sans bien connaitre l'historique et la situation politique exacte...)

...un petit film qui date de la fin 2017 et qui se veut le plus factuel possible pour expliquer et pour vous aider à mieux comprendre la situation des Rohingyas...

... la variété des langues et dialectes vient encore ajouter à la complexité, même si avec l'école la langue birmane est de plus en plus généralisée (environ 80% de la population la parle)..sur nos vols intérieurs KBZ apparaissent sur leur catalogue les mots de vocabulaire de base en 4 langues (birman, môn, shan et karen)

... quelques éléments complémentaires sur les langues en Birmanie et les langues de Birmanie (au nombre de 37!!) et enfin sur la langue birmane (utilisée et imposée dans le pays comme langue vernaculaire)...

...on verra ce que donnent les élections prévues en décembre 2020.. croisons les doigts pour eux!...

La culture birmane

L'ancienneté et la richesse des civilisations birmanes induit une très riche culture birmane, trop longtemps méprisée d'ailleurs par les envahisseurs anglais notamment, ce qui a induit le ressort nationaliste après l'indépendance du pays en 1948. Traditions, société, littérature et arts notamment sont détaillés dans l’article consacré par Wikipedia à cette culture.

Au delà ou faisant partie de cette culture, le rôle de l'astrologie et de la numérologie dans la vie des birmans est très important et mérite une mention spéciale, quelques articles à ce sujet : 

-  le zodiaque birman

-  l’astrologie en birmanie

-  la numérologie, méthode de gouvernement

-  entre astrologie et médiumnité ....

La géographie

En ce qui concerne la géographie, le pays a environ 52 Millions d'habitants (recensement de 2014), et plutôt 55 à 60 millions d'habitants à ce jour...

...d'une superficie de 676600 km2 environ mais ne dépassant pas au plus large 960 km d'ouest en est, et avec près de 2000 km du nord au sud, la bande côtière au sud est (en géographie cela s'appelle un panhandle ou corridor) faisant elle-même près de 1000 km...

Frontières avec la Chine au nord (2185km), à l'est le Laos (235 km) le long du Mékong, et la Thaïlande (1800 km) le long du Salouen et du Tenasserim notamment, le Bangladesh au sud-ouest (293 km) et enfin l'Inde, de facto l'Assam au nord-ouest (1463 km)..d'où la très forte influence géopolitique de la Chine (ouverture stratégique pour elle sur le golfe du Bengale)

Pays fait d'une plaine côtière, d'une grande plaine centrale fertile autour de l’Irrawaddy et du Chindwin, mais aussi du Sittang, entourée de montagnes au nord (Himalaya), à l'ouest (la chaîne de l'Arakan) et à l'est (le pays Shan et le Tenasserim)...pour en finir avec les fleuves, le Salouen à l'est venant de Chine est un autre axe économique important, car navigable sur 160 km dans l'Etat Karen jusque Shwe Gun au nord de Hpa An et vient se jeter dans le golfe de Martaban devant Moulmein...

La plaine centrale et les moyennes montagnes en font un pays où l'abondance en nourriture locale est forte (légumes, fruits ou poissons), et les montagnes créent un enclavement qui a longtemps protégé le pays des invasions, d'où la persistance des royaumes ou empires dans le pays....

Les zones montagneuses et de jungle aux frontières et le fameux triangle d'or qui recouvre la partie est de l'Etat Shan, le nord de la Thaïlande et une partie du Laos voisin continuent d'aider les rebelles et ne favorisent pas un contrôle politique efficace par le pouvoir central...

La Birmanie est situé sur une fracture tellurique importante appelée Plaque birmane, d'où les multiples tremblements de terre qui secouent le pays régulièrement, dont le dernier en 2005.

Les multiples concessions de mines données par les généraux à des intérêts étrangers et notamment chinois, ne favorisent pas non plus un contrôle sur l'économie du pays pour son développement...

Terre des pierres précieuses, source principale mondiale des rubis ( voir La Vallée des rubis de Joseph Kessel) , mais aussi de diamants et saphirs, et aussi de jade....Producteur de matières premières (mines du nord) et de pétrole brut (non raffiné car pas de raffineries dans le pays), celui-ci est exporté, ainsi que le gaz et le bois de tek, richesse naturelle des forêts du nord-est...

La Birmanie reste cependant un pays du secteur primaire et de production agricole (riz, ...) ou l'industrie manufacturière est encore peu développée...

L'occasion, pour finir, d'évoquer ici quelques endroits que nous n'avons pas visités faute de temps ou du fait des zones non pacifiées, mais qui méritent une mention non évoquée dans mes articles. Pour plus d'information référez vous au Guide du Routard Birmanie, très pratique et bien fait.

L'ouest du pays sur le golfe du Bengale

La région du delta de l’Irrawaddy et de quelques autres fleuves plus petits, avec les rizières, il nous eût fallu faire une croisière sur l'Irrawaddy. Peuplée de birmans et de môns, cultivateurs ou pêcheurs.

Avec pour les plages sur le golfe, Chaungtha Beach, village de pêcheurs traditionnel et Ngwe Saung  plus chic...quelques vidéos pour mieux voir : le delta vu du ciel, croisière sur le fleuve, la vie des villages ONG..

L’état d’Arakan plus au nord avec la plage de Ngapali proposée par de nombreux tours opérateurs dont le nôtre "Les Maisons du Voyage" dans certains circuits ou en extension de relaxation... vidéo de la plage...

Mais surtout le site de Mrauk-U et son ancienne cité d'or, ancienne capitale du royaume de Rakhine de 1430 à 1785, le seul grand site archéologique qui nous aura échappé... visite en vidéo

Le centre de la Birmanie

Nous avons vu l'essentiel lors de notre voyage très bien étudié. Seule la nouvelle capitale administrative depuis 2005  Naypyidaw, qui présente un intérêt limité, et quelques sites excentrés mineurs nous ont échappé : Taungoo (ou Tangû) et Pyay (ou Prome) au sud, anciennes capitales des royaumes birmans et Monywa au nord, ancien QG du PC Birman.

La Haute Birmanie

Peu sécurisée et contrôlée, c'est une zone difficile pour les touristes...Le grand nord de la zone est vivement déconseillé, bien qu'il y ait 2 aéroports plutôt militaires....Zone pour les baroudeurs.

On notera bien évidemment Mogok (la ville des rubis, voir plus haut le livre de Joseph Kessel), Pin Oo Lwin ou Maymyo (la ville du colonel May) non loin de Mandalay vers l'est sur la fameuse Burma Road qui va en Chine. Et enfin Hsipaw, toujours sur cette route à 130 km de Mandalay (8 h de bus!!) et à mi chemin de la frontière chinoise et après avoir laissé la route de Mogok sur la gauche.

Une petite visite en vidéo de Mogok pour conclure....

Pour en savoir plus  :

==> les Birmans 

==> notre voyage en Birmanie